cuaderno de bitácora de franki

FIN DE SEMANA EN GRANADA

2012-02-15T14:40:00.004-08:00

Una vez más, gracias a la invitación de nuestros amigos Belén y Mile, volvemos a la maravillosa ciudad de Granada. Como siempre, aprovechamos la visita para pasear por las calles y plazas de la capital, asomarnos a conocer algún rincón nuevo, que siempre hay alguno, disfrutar del ambiente y de los bares de tapas, y todo ello compaginado con algún paseo por la sierra.

En esta ocasión anduvimos por el Realejo, por la céntrica calle Mesones y los bares de la calle Navas, por la carrera del Darro y por el Albaycin, tomamos unos vinos de la tierra en La Tana, unas croquetas estupendas en Las Copas y un almuerzo magnífico en la peña La Platería, con vistas a la Alhambra.

El sábado subimos a Güejar Sierra y luego seguimos hasta el collado de la Gitana, donde dejamos el coche y dimos un buen paseo por la nieve, subiendo una de las pequeñas cumbres de la zona, con unas vistas increíbles de las nortes de Sierra Nevada y con la Maroma cerrando el horizonte al oeste. Más tarde, disfrutamos de la fiesta de la asadura en el pueblo de Güejar, con un ambiente auténtico y degustaciones gratuitas.

En resumen, un fin de semana de lujo, en una de las mejores ciudades que existen en el mundo para vivir y además, con la mejor compañía.

Ojalá nuestros amigos nos sigan invitando.

LA PUNTA DEL BOQUERÓN

2012-02-05T12:14:00.000-08:00

Nuestra tierra tiene estas cosas: un día puedes estar metido en nieve hasta las trancas en la Torrecilla, y al siguiente, estás dando un plácido paseo por la playa, con una temperatura excelente.

Pues eso es lo que hicimos hoy: nos fuímos a recorrer el sendero balizado de la Punta del Boquerón, al sur de la playa de Camposoto, en San Fernando, un lugar cargado de historia, de hazañas bélicas y también con gran interés naturalista.

El sendero transcurre entre un bonito cordón de dunas y el caño de Sancti Petri, asomándose de vez en cuando a la playa, en la que hoy lucía un mar en calma de un color azul intenso.

Tras una hora corta de camino se llega a la batería de Urrutia, fortificación del siglo XVIII que sirvió de defensa ante la entrada de las tropas Napoleónicas.

El lugar es precioso, se respira la historia y en su amplio patio de armas aún parece resonar el ruido de las artillerías.

La vuelta la hicimos por la playa, con vistas al castillo de Sancti Petri y paralelos a la antigua via Augusta, la calzada romana más larga, que con sus 1.500 kms. de trazado unía los Pirineos con Cádiz.

Un día estupendo de sol, con poco aire y mar azul.

Volveremos.

NEVADA EN LA TORRECILLA

2012-01-29T14:23:00.000-08:00

El Club Sierra del Pinar organizaba una salida a la Sierra de las Nieves y además todo indicaba que habia algo de nieve reciente, así que finalmente decidí apuntarme. Salimos un grupo de veinte amigos y pasamos la noche del sábado en el cámping Pinsapo Azul, en Yunquera, disfrutando de una velada muy divertida.

El domingo, bien temprano, subimos desde el puerto Saucillo en dirección a Enamorados, en cuyas inmediaciones empezamos a encontrar nieve. Luego continuamos hasta la Torrecilla, subiendo por terreno algo helado hasta la cumbre, a 1.919m.

Compartimos cima con bastante gente y en la bajada encontramos mucha más, subiendo de cualquier manera, con zapatillas, vaqueros, ... en fin, algo que desgraciadamente viene siendo habitual en los últimos años.

Menos mal que nuestra ruta no es la normal, y pronto volvimos a quedarnos tranquilos, disfrutando de una placentera bajada con preciosas vistas y Sierra Nevada al fondo, muy cargada de nieve.

Ha sido un día magnífico. Creo que nunca me cansaré de subir a esta montaña.

AL DORNAJO EN FAMILIA

2012-01-25T14:18:00.000-08:00

Hace unos unos 25 años, cuando aún no era más que un chaval, nos fuimos un grupo de amigos y familiares a la Sierra, con la idea de acampar junto a la casa del Dornajo, en la Sierra del Endrinal. Salimos a media tarde de Benaocaz y, cosas que pasan, nos perdimos entre la niebla, tan amiga de estas alturas. Nos cogió la noche, llovía y no tuvimos más remedio que refugiarnos en la casa de Fardela, cuya puerta encontramos abierta. Aquella noche fue memorable, al calor de la chimenea y durmiendo sobre pieles de cabra. Creo que era por navidad. A la mañana siguiente apareció el dueño de la casa, se enfadó un poco pero pronto comprendió la situación y terminó siendo amigo nuestro, como pasa casi siempre con las gentes de la Sierra.

El domingo pasado rememoramos aquella aventura, casi con los mismos protagonistas, y unos cuantos más que se animaron, hasta 30 personas.

Las casas de Fardela y Dornajo, hoy en ruinas, nos advierten del inexorable paso del tiempo. Pero eso no importa ahora, lo que importa es que aún seguimos caminando por estos montes, disfrutando de ellos y disfrutando de la amistad que nos une.

Eso y nada más es lo que importa.

ESCAPADA INVERNAL A LOS PIRINEOS

2011-12-11T12:05:00.000-08:00

Llega un nuevo invierno, caen las primeras nieves y nos vuelve a entrar el gusanillo de la alta montaña, de la montaña con mayúsculas. Ni cortos ni perezosos, nos planteamos una visita relámpago al pirineo de Huesca y, dicho y hecho, allá que nos vamos Faustino, Adolfo y yo. Mil kilómetros de coche para subir una montaña. Seguro que merece la pena.

El objetivo esta vez es el pico Pavots, también conocido como Tucón Royo, un tres mil situado en el macizo del Posets, cerca de la población de Benasque.

Partimos de Eriste y subimos por pista hasta la cascada de la Espigantosa, desde la cual parte un sendero balizado que asciende hasta el refugio Angel Orús, situado a 2.100 metros de altitud.

El refugio es grande aunque algo destartalado, y sus alrededores deberían estar más cuidados, pero cumple bien su misión y cuenta incluso con depuradora de residuos. Otra cosa es el guarda, un tal Josemaría, que resulta un auténtico impresentable. Un tipo extraño, asocial, maleducado y sin detalle alguno hacia los clientes. Ojalá lo cambien pronto, pues gente como ésta hacen poco bien al deporte del montañismo.

A la mañana siguiente, antes incluso de amanecer, nos preparamos para la ascensión. Un pequeño y absurdo accidente en las escaleras del refugio hace que no pueda partir con mis compañeros. No obstante, dos horas más tarde me siento muy recuperado y decido salir sólo hacia arriba. La nieve pronto abunda y me pongo los crampones y saco mi piolet. Voy siguiendo la huella de mis amigos, por lo que no puedo perderme. Cruzo enormes platós nevados y camino por encima de los lagos, ahora en estado sólido. El día es radiante de sol, totalmente despejado y con poco viento. Aunque hace frío yo no lo noto, pues la subida es constante y me hace mantener el calor. Disfruto de una enorme soledad, hasta que de pronto, distingo a mis compañeros Faustino y Adolfo allá arriba en la lejanía.

Ellos tambien me ven a mi y en un ejemplo de amistad y compañerismo, me esperan. Cuando llego a su lado nos abrazamos y continuamos hasta la cumbre, abriendo huella en un terreno virgen, muy duro pero bellísimo.

En la cima, aérea y estrecha, disfrutamos de una panorámica soberbia, con gran parte de la cadena pirenaica a nuestro alrededor: Posets, Aneto, Monte Perdido al otro lado, la Cotiella al sur, viejas conocidas que nos saludan de nuevo, no en vano llevo más de veinticinco años viniendo a estas montañas.

Bajamos juntos, nos hundimos en la nieve, la tarde cae y las luces invernales tiñen de rosa las laderas nevadas. Llegamos tarde al refugio y decidimos quedarnos una noche más, cansados pero plenamente satisfechos.

Poco tiempo, pero muy intenso. Las grandes montañas nos quedan muy lejos de casa pero no importa, cada vez que podemos vamos a subirlas. Es lo que nos gusta, ya lo sabéis.

ALBARRACIN

2011-11-27T12:02:00.000-08:00

De nuevo subimos a esta modesta pero bonita cima del parque natural de Grazalema, que domina la población de El Bosque.

No voy a entrar en detalles de la ruta pues podéis encontrarla en las entradas antiguas (2008).

Lo que si os cuento es que pasamos un día estupendo, un día de finales de noviembre de esos con mucho sol y sin viento, un día de esos en los que da gusto caminar por la montaña.

Salimos del pueblo de Benamahoma (venta el Bujío), subimos a la cumbre y bajamos por la otra vertiente hasta el pueblo de El Bosque (venta Julián). De venta a venta...

No hay nada como pasar un domingo en la sierra, por muy poquitas cosas lo cambio, muy poquitas. Salir muy temprano, comenzar a caminar por la umbría de la montaña, cuando los pueblos aún duermen, cuando el bosque apenas respira, inmóvil.

Luego vas ganando altura, los músculos se calientan, hasta que sales al tibio sol, y el paisaje se ilumina.

Llegas a la cumbre, te sientas y contemplas un vasto horizonte. Charlas con los amigos y te ríes, siempre hay alguien que cuenta algo simpático. Comes algo, bebes algo, qué rico sabe todo, por humilde que sea.

Llega la hora de bajar. Bajas mientras también baja el sol, parece que ambos bajáramos al unísono. Alcanzas el final de la ruta, que hubieras querido fuese más larga, y alargar así el goce de caminar.

Al regreso a casa te sientes bien: ese cansancio agradable que te adormece.

Listo para empezar otra semana de duro y monótono trabajo.

TRAVESÍA DE LOS PICOS DE EUROPA (2ª parte)

2011-10-13T02:51:00.000-07:00

El Collado Jermoso tiene fama de disfrutar de la mejor puesta de sol de los Picos de Europa y por ello, al caer la tarde, cámara en mano, nos asomamos al collado, algo por encima del refugio y contemplamos un maravilloso espectáculo, con la Peña Santa de telón de fondo y un montón de rebecos alrededor, que también han querido acompañarnos a contemplar el ocaso.

Tras una magnífica cena, (hay que ver cómo están mejorando los refugios), y un sueño reparador, afrontamos nuestra cuarta etapa, que de momento nos lleva hasta las Colladinas, cruzando por el Tiro Casares, collado a 2.400m. de altura, y de aquí al refugio de Cabaña Verónica, cruzando un terreno bastante irregular y con algún paso raro que otro.

Una vez en la famosa cabaña de metal, que tantos recuerdos me trae, sobre todo de una noche de invierno en compañía de Mariano, su guarda ya fallecido, nos asomamos a los Horcados Rojos y nos echamos unas fotos con el Picu al fondo. Para variar de otras veces, decidimos tirar hacia abajo, hacia La Vueltona, rodear la Peña Vieja por la Horcadina de Covarrobles y bajar a los prados de Áliva, cambiando totalmente el paisaje de piedra por los verdes y mullidos pastizales.

Paramos a descansar en el refugio, que realmente es un hotel, y aunque la tarde está avanzada, decidimos tirar todo el valle abajo hacia Sotres, llegando al pueblo con las últimas luces y alojándonos en el albergue allí existente.

Es nuestro último día de caminata, ayer hicimos muchos kilómetros y hoy parece que la cosa pinta igual. Queremos atravesar el macizo oriental y la forma más factible es tomar la carreterita a Tresviso, a 11km. Es una carretera preciosa, por donde no pasa nadie, pero nadie, se sube al Jito de Escarandi, a 1.300 m. y luego se llanea y baja un poco, largo, largo hasta el pueblo, ya en Cantabria. El tiempo sigue bueno pero unas nubes altas anuncian un previsible cambio.

Desde Tresviso, pueblo alto y aislado donde los haya, un camino irreal baja hasta el Desfiladero de La Hermida, concretamente hasta la central eléctrica de Urdón. Digo irreal porque yo no he visto un camino como éste en mi vida, tallado en la pared, empedrado a tramos y con un desnivel de 800 m. que se hacen en hora y media. Visto desde arriba, parece impracticable para el ser humano, luego te das cuenta de que se camina por él perfectamente, eso sí, con cuidado de no resbalar y sin mirar mucho al tajo.

Al caer la tarde aterrizamos en Urdón, fin de nuestra travesía a pie. Un taxi nos lleva hasta Potes y luego a Benia de Onís, mientras comienza a llover, esto es suerte y lo demás son tonterías.

Recogemos mi coche, cenamos con abundante sidra, dormimos en una cama limpia y al día siguiente, vuelta a Jerez, cansados, contentos, quemados por el sol y con muchas ganas de seguir subiendo montañas, lo que más nos gusta del mundo.

Fuímos Faustino Rodríguez, Adolfo Morales, Manolo Figueroa y un servidor.

TRAVESÍA DE LOS PICOS DE EUROPA (1ª parte)

2011-10-13T02:18:00.000-07:00

Estamos en octubre, cruzando con mi coche las tierras altas de Castilla-León y el termómetro no baja de los 30ºC, menudo verano largo éste.

Somos cuatro amigos del Club Sierra del Pinar, que nos hemos puesto de acuerdo para pasar unos días en Asturias, con la idea de cruzar a pie los tres macizos que conforman la cordillera de los Picos de Europa.

Comenzamos la caminata en los lagos de Covadonga, concretamente en el de La Ercina, en dirección a la Vega de Ario. La subida es suave pero constante hasta el collado del Jito, desde donde divisamos una estupenda panorámica de Los Urrieles, el macizo central. Son montañas irreales, parece como si una mano gigantesca las hubiera estirado hacia arriba.

Bajamos al refugio del Marqués de Villaviciosa y resulta que Ignacio, el guarda, fue socio de nuestro Club en una temporada en que estuvo viviendo en Jerez, el mundo es un pañuelo.

Por la tarde subimos al pico Jultayu, una cumbre modesta que ronda los 2.000 m., pero que se constituye como un mirador excepcional, con un abismo tremendo hacia la garganta del Cares.

Buena cena en el refugio y al día siguiente se nos presenta una gran bajada de 1.200m. de desnivel a través de la temible canal de Trea. Vueltas y más revueltas hasta llegar a la senda del Cares, con las piernas reventadas de ir frenando el paso. A mediodía, descansamos en el pueblo de Caín, junto al río, degustando un poco de queso Gamoneu. La tarde la empleamos en llegar, unos ratos por carretera y otros por camino, al pueblo de Cordiñanes, donde nos alojamos para pasar nuestra segunda noche, (esto ya es León).

La tercera etapa es de categoría especial: tenemos que subir al collado Jermoso por la canal de Asotín, 1.300 m. de desnivel en poco más de cuatro kilómetros, esto promete y más con nuestras piernecitas, ya tocadas.

La subida empieza desde el mismo pueblo, por una senda tallada en la roca, sin dificultad pero muy aérea, vamos que mejor no mirar para abajo. Pasado este trance, nos metemos en la canal propiamente dicha y cruzamos un hayedo precioso, con la otoñada empezando a insinuarse en las hojas. Vamos subiendo sin tregua para superar los restos de una gran morrena que nos da paso a la Vega de Asotín, el único rellano del camino, una pradera idílica al pie de la cara norte de la Torre del Friero, una de las escaladas invernales más prestigiosas de España.

Ahora sí que empieza la fiesta de verdad, nos queda la parte más dura de la subida, bordear el Argayu Congosto, una imponente pedrera, alcanzar el collado Solano, un flanqueo grande y aéreo a la derecha para trepar por el canalizo final, que sale a los pies mismos del refugio.

Cansados y casi deshidratados por el calor llegamos por fin y el guarda nos recibe con ¡¡...una copa de cerveza de barril!!, todo un lujo a estas alturas, sin duda traída en los portes que anualmente reciben vía helicóptero.

Con semejante refrigerio, pronto me recupero del ascenso y empiezo a disfrutar de las vistas de esta atalaya, este auténtico nido de águilas que es el refugio de Collado Jermoso.

CERDOS SALVAJES IV

2011-08-30T04:05:00.000-07:00

Fieles a su cita, como si se tratara de una saga cinematográfica, cuatro amigos moteros-viajeros se vuelven a escapar, esta vez con destino a las yermas y olvidadizas tierras manchegas.

Íbamos a ser más componentes, pero nos fallaron clásicos de siempre, como el Milesio o Pepe Robert, a los que sin duda echamos de menos. También apuntaron intención de venir aspirantes a cerdos, como mi cuñado Chiqui, Ricardo el de Maricarmen, Antonio "caleti" o incluso Rafita Peña, pero unos por una cosa y otros por otra, (casi todos por lo mismo), se fueron cayendo de la lista.

Finalmente, los componentes de esta nueva edición fueron:

JOAQUIN "ustedesnoteneisniidea" SOUTO

ADOLFO "nolodigoperovoysobrao" MORALES

DIEGO "mitaxiandamásqueesto" PEREZ

FRANKI "correresdecobardes" SOUTO

Salimos un miércoles a las 7h de la mañana para dirigirnos a la sierra de Cazorla, intentando pisar autovía lo menos posible, lo que nos llevó por Olvera, Antequera, Iznájar, Priego de Córdoba, Jaen, Ubeda y finalmente Cazorla pueblo. Bajo el castillo de la Iruela nos refrescamos en la piscina, con su correspondiente chiringuito. Luego subimos al parque y pasamos la noche en Arroyofrío, cenando "rin-rán", una especie de salmorejo contundente que acompañaba a unos inocentes lomos de ciervo. Antes de dormir hubo un reñido torneo de futbolín.

La segunda etapa comienza con un día radiante de cielo azul en el que recorremos a todo lo largo el parque natural de Cazorla, Segura y las Villas, junto al embalse del Tranco, con aguas más azules aún si cabe. Joaquín se calienta y empiezan los primeros achuchones. Pasamos por Siles, Riópar, Alcaraz donde tomamos una cervecita "sin" en su plaza mayor y luego la Mancha desolada, en donde el calor nos obliga a parar en un pueblito que no tenía nada, salvo una preciosa piscina municipal, un oasis donde pasar las horas de canícula.

LLegamos a Cuenca bien entrada la tarde, a lo justo para buscar un humilde alojamiento, ducharnos e irnos a cenar en un ambientado centro, en el que nos dimos un merecido homenaje seguido del "digestivo" correspondiente.

El tercer día nos lo tomamos un poco de relax, levantándonos tarde y dando un paseo por las bonitas carreteras de la serranía, en donde visitamos el nacimiento del río Cuervo, otro bonito oasis refrescante, aunque hoy el día no era excesivamente caluroso. Tras un recorrido de unos 200 kilómetros por Tragacete, Vega de Codorno, Beteta y otros pueblos nos volvemos a la capital, recorriendo ahora a pie, su hermoso casco antiguo y asomándonos a la hoz del Huécar.

La cuarta jornada empieza temprano y toma el mando nuestro amigo Adolfo, quien a paso alegre nos lleva hacia su tierra natal. Pasamos Tomelloso y Ossa de Montiel, parando luego en las preciosas lagunas de Ruidera. Ahora sí que descubrimos un verdadero oasis, siete increíbles lagos de aguas turquesa, salpicados de cascadas y rodeados de frondosas arboledas. Hay gente, pero no está del todo masificado. Nos bañamos y estamos a punto de alquilar un hidropedal, pero al final nos pareció una mariconada excesiva.

Por la tarde seguimos hacia Calzada de Calatrava, donde visitamos a los amigos y la familia de Adolfo, llegando al caer la tarde a Ciudad Real. Es nuestra última noche cerdil y la celebramos bien, con una buena cena con algo de marisquito incluido y con un serio intento de entablar conversación con seres de nuestra propia raza pero del sexo opuesto, es decir, con cerdas salvajes, pero todo fue infructuoso.

Es nuestro último día, nos espera un arduo camino de regreso por las tierras calcinadas del sur. Menos mal que de nuevo Adolfo nos guía por la carretera que atraviesa Sierra Madrona por Fuencaliente y Montoro, una gozada de asfalto y de curvas entre cerros y encinares, donde disfrutamos bastante y filmamos algunas tomas de vídeo.

El resto, ya sin historia, calor, levante, autovía y llegada a Jerez deshidratados, cansados, con gran dolor de bajos pero muy contentos de haber disfrutado a tope y sin contratiempos de nuestras monturas.

No se pierdan el próximo capítulo, quizá antes del próximo verano, in selected theaters.

PIRINEOS Y SUR DE FRANCIA

2011-08-07T12:03:00.000-07:00

Este año, con el coche nuevo, nos apetecía una escapada familiar y diseñamos una ruta que nos llevó a la Rioja, los Pirineos de Huesca y parte del midi francés, algo más de 3.000 kms. llenos de bonitos paisajes y hermosas ciudades. Logroño nos recibe con tiempo bueno y aire fresco, perfecto para pasear por sus calles del casco antiguo, por supuesto por la calle Laurel, donde cenamos dos noches con el tradicional tapeo de la zona y muchos chatos de vino, cosecha y crianza. También visitamos los pueblos del entorno, la Guardia, Cenicero, El Ciego, con sus cascos medievales y sus preciosos viñedos. Finalizamos la visita del valle conociendo los monasterios de Suso y Yuso, cuna de la lengua castellana.

La siguiente etapa nos lleva a Escarrilla, pequeño pueblo del valle de Tena, en plena cordillera de los Pirineos. Aquí hicimos una bonita excursión, aprovechando el telecabina que sube de Panticosa a la estación de esquí. Una vez en la estación, caminamos hasta el ibón de Sabocos, bonito lago de origen glaciar. Caminamos un poco más y llegamos a un segundo lago, el Ibón de los Asnos, aún más grane y bonito. Desde aquí, convenzo a Ana y los niños y subimos a la cima del cerro Mandilar, de 2.220m. La vista desde esta modesta cima es magnífica, sobre la cercana Tendeñera, el pico Sabocos, la Peña Roya. Hacia el otro lado, todo el valle de Tena, la imponente Peña Telera, los Argüalas, incluso Vignemale y Monte Perdido, a lo lejos. Un mirador privilegiado y sobre todo en un día como éste, luminoso y sin viento.

Por la tarde noche nos fuimos a Sallent de Gallego, cercana población donde se celebra en verano el festival de música "Pirineos Sur", con chiringuitos, mercadillo y mucho ambiente, y donde disfrutamos de la actuación del grupo del malagueño Toni Zenet.

La tercera parte del viaje discurre por tierras francesas, alojándonos en Saint Pierre de la Riviere, muy cerca de la ciudad de Foix, con su imponente castillo, que sin duda visitamos. Interesados por conocer más sobre los Cátaros, visitamos también el casco antiguo de Tarascón, las ruinas de Montsegur y finalmente la increíble ciudadela de Carcassonne, que parece literalmente sacada de un cuento.

Estas visitas culturales las combinamos con la ruta del río subterráneo de Labouiche, enorme galería natural inundada que se recorre en barca y que presenta bonitas salas con curiosas formaciones y saltos de agua. Algo turístico pero muy interesante.

Termina nuestro viaje y volvemos a España por Andorra, bajando luego por Lleida y Zaragoza y pasando la última noche en la población de Medinaceli, un inesperado descubrimiento en tierras de Soria, que sin duda merece una detenida visita, tanto por su cuidado recinto histórico como por la calidad de sus asadores.

En definitiva, ocho días de auténticas vacaciones.

EL BARRANCO DEL ALHORÍ

2011-08-07T11:42:00.000-07:00

Con cierto retraso, escribo sobre la salida de fin de temporada que unos quince amigos del club hicimos a Sierra Nevada, a primeros del mes de julio, como siempre, con el deshielo. Salimos del pueblo de Jeres del Marquesado y subimos con los coches al refugio de Postero Alto, donde desayunamos y empezamos a caminar hacia la entrada del barranco, lo que se conoce como Puerta del Alhorí. El río baja con mucho caudal y grandes neveros adornan aún la sierra, sobre todo en la zona del Circo, donde se forman los canutos. Poco a poco vamos ascendiendo, siempre junto al río, por zonas a veces encajonadas y otras por prados abiertos de gran belleza, donde pace el ganado. Una vez en el mencionado Circo, paramos a comer junto a unos nacientes de agua. Hace calor y la radiación es muy fuerte, aunque el aire refresca un poco. Mientras comemos escuchamos de pronto una especie de trueno, y contemplamos estupefactos con un gran serac de hielo se rompe y cae en mil pedazos por la pared, formando un serio alud que afortunadamente queda retirado de nosotros. Nunca creí que en Sierra Nevada cayeran este tipo de aludes en pleno verano, pero lo cierto es que a veces pasa. Faustino y Edu se acercan al lugar donde el alud paró y encuentran bloques de hielo del tamaño casi de una persona. Nuestra ruta sigue, con fuerte desnivel hacia la cumbre del Picón de Jeres, a donde llegamos con un viento muy fuerte y molesto. En vez de bajar de nuevo, seguimos la cuerda, por el cerro Rasero y los Tajos Negros de Cobatillas, bajando posteriormente a la laguna de Juntillas, lugar donde pasaríamos la noche. El entorno es precioso, hay mucha agua y grandes neveros caen hasta la misma laguna. Montamos nuestro vivac en unas corraletas y pasamos agradablemente la caída de la tarde, cenando temprano y a dormir, bueno a intentarlo, pues toda la noche sopló mucho viento. A la mañana siguiente, bien temprano volvemos sobre nuestros pasos, disfrutando de nuevo de la bajada del barranco. Baño en el río y almuerzo en un restaurante entre Jeres y Guadix, la Hacienda del Marquesado, con pinta de caro pero muy recomendable. Como siempre en Sierra Nevada, dos estupendas jornadas de alta montaña.

(foto del alud cortesía de Ruth Roma)

VIVAC EN LA MAROMA 2.065m.

2011-05-29T11:07:00.000-07:00

Este fin de semana nos fuimos ocho amigos del club Sierra del Pinar a pasar la noche en la cima de la sierra Tejeda. El parte meteorológico era extraño, buen tiempo pero con posibilidad de tormentas. ¿Quién dijo miedo?

A las 6h. de la tarde empezábamos a caminar desde el área del Robledal, en la vertiente granadina de la sierra, adonde habíamos llegado vía Alhama de Granada. La tarde se presenta soleada aunque con algo de viento. Tenemos por delante mil metros de desnivel pero el sendero es magnífico y discurre a la sombra de un precioso bosque de pinos, con muchos ejemplares salpicados de otros tipos de árboles: castaños, cedros, arces e incluso tejos.

Vamos algo cargados pero a buen ritmo y pronto estamos en el Contadero, primer tercio de la subida. Más tarde llegamos al Salto el Caballo, el rincón más bonito del itinerario, una aérea repisa que nos permite llegar a la divisoria.

El viento empieza a soplar y la luz se acaba por momentos. Vamos asomándonos a la cara sur, con vistas al mediterráneo y a la comarca de la Axarquía. Son las 21.30h. cuando llegamos a la cima. El viento del sureste es muy fuerte y frío pero nos parapetamos en unas corraletas de piedra y montamos nuestro vivac, mientras se encienden todas las luces de la costa.

A las 4h. y media de la madrugada el pronóstico se cumple y tenemos la tormenta casi encima, con gran aparato eléctrico. Faustino nos despierta y rápidamente, a la luz de los frontales, abandonamos la cumbre, mientras se suceden en el cielo decenas de fogonazos.

A las 6h. , más tranquilos, paramos en el primer bosquete de pinos, antes de bajar el Salto del Caballo. El día clarea y los rayos parece que van cesando, por lo que decidimos quedarnos y dormir un rato más, pues la mayoría no hemos pegado ojo.

El resto, sin problemas, bajada hasta los coches y vuelta a Jerez, parando a comer en la localidad de Venta del Rayo, lugar cuyo nombre nos pareció apropiado.

TREKKING EN EL ALTO ATLAS (2ª parte)

2011-05-04T15:29:00.000-07:00

Ha nevado mucho durante toda la noche, pero el día amanece bueno, así que con las primeras luces estamos subiendo. El terreno es extraño, kárstico, por lo que esta primera parte de la ascensión discurre por una especie de garganta rocosa, llena de grietas y boquetes, cubiertos por la nieve.

Poco a poco va saliendo el sol y vamos ganando altura, hacia un collado donde la nieve es abundante y al que por fin llegamos, asomándonos a una marcada cresta que se corta a tajo hacia el otro lado, ofreciéndonos preciosas vistas del profundo valle de Ait Malahl y del imponente macizo del M'Goun.

Vamos cresteando, subimos y bajamos cumbres secundarias, el sol pega fuerte pero el aire es frío. Delante tenemos un pronunciado pico que, según nuestro guia Mohamed es la cima principal del Ghat, por lo que acometemos su pendiente somital con entusiasmo. Por fin llegamos y celebramos el triunfo, una nueva cima del Atlas se une a nuestra particular colección, atesorada durante años, más numerosa en caso de Faustino pero ya con muchos logros comunes entre los dos.

Estamos en la cumbre del Jbel Ghat, a 3.825 metros de altura. El día es hermoso y sin viento y la vista abarca un sinfín de montañas, la mayoría desconocidas, algunas ya subidas por nosotros como el Amsod, de algo más de 4.000 metros, otras desafiantes como el Azourki, que resulta elegida sin dudas como nuestro próximo objetivo. En medio de tanto monte, profundos valles con verdes oasis de montaña, pequeños pueblos en la lejanía, caminos que se pierden entre altos collados, todo un paraíso montañero por descubrir.

Pero tenemos que bajar, recoger nuestro campamento y proseguir el trekking, que nos lleva por nuevos puertos, en una etapa interminable de 12 horas caminando, con una bajada tremenda hacia el pequeño pueblo de Taualine, donde nos alojamos en casa de una familia y donde celebramos el éxito de nuestra pequeña expedición con una botella de vino y una gran fritada de papas con huevos.

Al día siguiente, sólo nos queda bajar el valle, junto al río, cruzando numerosos pueblos cuyos humildes habitantes nos saludan al pasar. Vamos descubriendo nuevos valles tributarios, nuevas posibilidades de trekking y nuevas cumbres que escalar.

Tras unas cinco horas, llegamos de nuevo a Abachkou, a nuestro punto de partida, donde nos espera una ducha caliente y donde nos despedimos de nuestros amigos Mohamed y Houssein, a los que pagamos gustosos sus honorarios.

Todavía ese día haremos muchos kilómetros en el coche, alejándonos de las montañas, de regreso hacia nuestro país, pensando que en el Atlas aún es posible la aventura, la exploración, el descubrimiento. No sabemos por cuánto tiempo será así, pues el progreso llega de manera inexorable.

Volveremos a bajar, inshallá.

TREKKING EN EL ALTO ATLAS (1ª parte)

2011-05-02T14:30:00.000-07:00

Marruecos es un país fascinante, a pesar de que a veces parezca inseguro. Llevo muchos años viajando por estas tierras y jamás he tenido el más mínimo problema, más bien al contrario, he conocido su hospitalidad, su belleza y la amabilidad de sus gentes. Pero no pretendo convencer a nadie, el que no quiera que no vaya y punto.

Mi amigo Faustino y yo nos fuimos en Semana Santa a explorar una nueva zona de trekking en las montañas del Alto Atlas Central. Concretamente, nuestro objetivo era el macizo del Jbel Ghat, una montaña agreste y desconocida situada el el corazón de la cordillera, entre el Toubkal y el Irhil M'Goun, con casi 4.000 metros de altura.

El miércoles santo cruzamos el estrecho de Algeciras al nuevo puerto de Tanger Med, un enorme "mamotreto" de cemento e hierro en medio de la nada y por el que no se gana tiempo porque faltan atraques para los ferrys y porque la aduana es tan lenta como siempre. Vamos, que no merece la pena, casi mejor la tradicional frontera de Ceuta.

Una vez en el reino alhauita, enfilamos autopista hacia Tanger, Rabat y Casablanca. Antes de llegar a Marrakech nos desviamos hacia la pequeña ciudad de Demnate, al pie de las montañas y donde empezamos a movernos por pistas. Llegamos, tras un largo viaje, al pueblo de Abachkou, en medio de un fértil valle, donde tenemos esperando a nuestro contacto Mohamed y su modesto albergue, la Gite Adrar, para alojarnos.

Contratamos dos mulas con sus correspondientes muleros y al día siguiente empezamos la caminata bien temprano, junto al río y en medio de verdes plantaciones de cereales. El camino asciende lentamente por el valle, muy habitado, como todas las montañas de Marruecos, el tiempo es bueno y me siento feliz, estoy haciendo lo que más me gusta.

Pasamos junto a las ruinas de un Tighrent, un antiguo silo de grano fortificado y a mediodía llegamos al histórico paso del Tizi-n-Tirguist, un collado a 2.500m. de altitud, cruce de caminos y donde se localizan algunas pinturas y grabados rupestres, de antigüedad desconocida. Desde aquí bajamos al pueblo de Tarbant-n-Tirsal, donde divisamos las estribaciones de nuestra montaña y nos alojamos en la casa de una familia bereber. Tirsal no tiene luz eléctrica, aunque ya han colocado los postes por lo que pronto les cambiará la vida. De momento, viven al ritmo del sol, en sus espartanas casas de adobe, casi igual que hace mil años.

Llueve. No podemos seguir el trekking. Pasamos el día en casa de nuestros anfitriones, jugando con los niños, leyendo, escribiendo, mirando por la ventana. No hay mucho que hacer. Recorremos el pueblo, viendo a la gente inmersa en sus quehaceres, las mujeres acarreando agua de la fuente, los hombres arreglando los bancales de cultivo y las acequias, los niños, muchos niños, unos jugando y otros en la pequeña escuela.

Pasa un día más y decidimos continuar, aunque el tiempo no mejora. Ha nevado mucho. Lleve a intervalos y caminamos por barro, un barro rojo que mancha la ropa y la piel si lo tocas. Volvemos al collado de Tirguist y nuestro mulero, que resulta ser un experto guia de la zona, nos brinda la posibilidad de subir la montaña por otro lado, más rápido aunque más duro, lo que aceptamos pues no nos quedan más opciones. Así que dicho y hecho, tiramos para arriba hacia los altos pastizales de Ashment, a casi 3.000 metros de altitud, donde esa misma tarde montamos el campamento, en medio de tibios rayos de sol y rodeados por la soledad más absoluta.

Al cabo de un rato, comienza de nuevo a nevar.

(continuará)

EL RIO GENAL

2011-04-19T08:31:00.000-07:00

El Genal es el principal afluente del río Guadiaro, con un recorrido aproximado de 60 km. En su discurrir conforma uno de los valles más bellos y singulares de Andalucia, un extraordinario espacio natural muy bien conservado que clama por ser declarado como el cuarto Parque Natural de nuestra Serranía.

El Genal nace "oficialmente" junto al pueblo de Igualeja, en un bonito paraje acondicionado como zona de recreo, de donde manan las aguas de una cueva, a modo de surgencia vauclusiana.

El río recibe el aporte de numerosos afluentes, como el río de Júzcar y el río Seco, el Gorgote y el Almarchar, formando lugares de gran belleza, con multitud de pozas, cascadas y remansos aptos para el baño.

Luego, el cauce se ensancha generosamente a los pies de la sierra Crestellina, para llegar al histórico paraje de Los Nogales, donde se une al Guadiaro. Como nota curiosa añadir que hasta aquí el río fue navegable, desde la cercana costa.

El valle del Genal es una zona que ansío conocer en profundidad. Me pilla algo lejos de Jerez, pero creo que hay que hacer un esfuerzo para explorar tan interesante enclave: recorriendo pueblos como Alpandeire, Genalguacil, Faraján, Casares, ... ascender a las cumbres de Crestellina, del Hacho de Gaucín, del cancho de Armola,...

Quiero conocer el valle en verano, me recuerda en parte a las Alpujarras granadinas, y por supuesto visitarlo en otoño, en noviembre, en la época de las castañas, tan abundantes en la zona.

De momento me conformo con haber estado en el nacimiento del río, como punto de partida de futuras y numerosas incursiones.

Lectura recomendada: "Valle del Genal. Guía del excursionista" de Rafael Flores Domínguez, ed. La Serranía.

EL TAJO DEL AGUILA

2011-04-10T13:38:00.000-07:00

Con 14 ó 15 años, iba de campamento de verano con los scouts de San José. Nuestro sitio predilecto era la finca de Los Cuquillos, entre el nacimiento de Tempul y el pueblo de Algar. Acampábamos en la orilla del Majaceite, en verdes praderas salpicadas de acebuches y algarrobos, nos bañábamos en el río, pescábamos barbos e incluso bebíamos de sus aguas.

En 1.995 construyeron el nuevo embalse de Guadalcacín, el más grande de la provincia, con 800 hectómetros cúbicos, un auténtico mar interior que inundó el valle entero, más allá del puente Picado, hasta las dehesas de Garcisobaco.

Pero el tiempo pasa y ahora, cuando visito la zona, si el embalse está bien lleno, me parece de nuevo un lugar precioso, donde el verde de los árboles se funde con el azul de las aguas, donde curiosas rocas de caliza y cuarcita se yerguen hacia el cielo, donde los buitres vigilan siempre el aire y donde se adivinan cercanas las sierras de los Alcornocales y las de Grazalema.

Esta mañana me fui con la moto, sólo, para variar, y me asomé por las instalaciones del complejo turístico del Tajo del Águila, un romántico negocio de casitas de alquiler, embarcadero, bar, etc, donde verdaderamente se pueden pasar unos días muy agradables.

Lo que me preocupa es que recientemente el complejo ha sido adquirido por unos nuevos propietarios que piensan quitar las cabañas y construir un hotel más lujoso, según me confirmaron allí mismo. No sé si será una buena idea, la zona está en los límites del Parque Natural, no sé si justo dentro o justo fuera.

Habrá que estar atentos.

De momento, el lugar sigue mereciendo una visita, y si es en esta época, mejor.

Perdón por la calidad de las fotos, están hechas con el móvil, se me olvidó mi cámara en casa, una lástima, pero tendré que volver para sacar mejores instantáneas.

LA GRAN MAREA

2011-03-21T15:03:00.000-07:00

El pasado fin de semana tuvo lugar un evento natural de gran interés: la "super luna", que no es más que el momento en que el satélite se sitúa más cerca de la tierra, como unos 30.000 km. más próxima, lo que la hace parecer sensiblemente más grande y más brillante.

Como consecuencia de esto, se produce una marea muy acusada, con un coeficiente de 117, casi el doble de lo normal. El día clave era el 19 de marzo, el sábado pasado, y la hora de bajamar, las 8.39 en Cádiz.

Así que nada, uno que es de natural curioso de los fenómenos naturales en general, a las 8h de la mañana estaba arrancando la moto para asomarme a la playa. Mi sitio escogido fue la Barrosa, en Chiclana, pues quería ver cómo quedaba el islote de Sancti Petri.

En la entrada de Chiclana me encontré una tremenda caravana de coches. Los medios habían difundido la noticia y miles de curiosos querían ver qué pasaba, en busca de algo espectacular o apocalíptico, término tristemente de moda tras la tragedia de Japón.

Un delgado brazo de arena casi conectaba la punta del Boquerón con el castillo, aunque no estoy seguro de que el itinerario fuera factible completo a pie. Me hubiera gustado intentarlo, rememorando el paso de los antiguos romanos por la "via Heraclea" que se supone unía Gades con el templo de Melkart, antiguo Hércules, pero la avalancha de gente era tal que me conformé con observar a distancia.

El día era maravilloso de sol, de luz, sin viento, de aguas en calma y la marea era realmente baja. Merecía la pena estar allí.

A la vuelta, me asomé al paseo marítimo de Puerto Real, donde la bahía casi se había quedado sin mar y las indolentes barcas de pesca adoptaban extrañas posturas al quedar varadas en el fango, conformando un insólito paisaje.

Ya de noche, en casa de mi cuñado, a las afueras de Jerez, contemplábamos la "super luna" mientras degustábamos una copa de Jerez. Había que celebrarlo.

PUENTE DE ANDALUCIA EN GRANADA

2011-03-07T15:19:00.000-08:00

Aprovechando el carro nuevo,que con suerte estaremos pagando durante los próximos lustros, nos fuimos en plan familiar a la capital granaína, una vez más invitados por nuestros pacientes amigos Belén y Mile.

Granada nos recibe con un blanco telón de fondo: la sierra, que asemeja una inmensa nube de algodón dominando las fértiles llanuras de la vega.

Contemplamos el espectáculo desde el restaurante giratorio situado frente al parque de las ciencias, visitas ambas más que recomendables en la moderna Granada.

También disfrutamos de hermosas vistas en la ermita de Tres Juanes, en lo alto de un cerro de la sierra Elvira, a donde llegamos por la autovía A92 muy cerca de Atarfe. Mirador excepcional de día y de noche, que además cuenta con un restaurante magnífico.

El domingo hicimos la ruta a Quéntar, llegando hasta el embalse y cogiendo luego un carril de tierra rodeado de almendros y cerezos en flor hasta Güejar Sierra, pasando junto al cortijo de la Argumosa, hotel rural con una pinta estupenda, en un edificio del siglo XVII. En Güejar comimos choto en la Fabriquilla, junto al río Genil, y luego seguimos por Haza Llana hasta salir al centro de visitantes del parque de Sierra Nevada, el Dornajo, en donde la nieve ya era abundante.

El regreso a la capital lo hicimos por El Purche y Monachil, con bonitas vistas de la baja montaña granadina. Un paseo estupendo, en coche y con algo de caminata a pie.

El resto del tiempo ya se sabe, bares y tapas de Granada, cuya fórmula no me canso de elogiar. El León cerca de Plaza Nueva, el Soria en plaza Trinidad, casi todos los de la calle Nava (esta vez repleta de turistas), y por supuesto el paseo obligado por el Albaycin,mirador de San Nicolás y bar Torcuato.

Me encanta Granada, y si es con Mile y Belén, mucho más.

EN FEBRERO, EL PINSAPAR

2011-02-14T10:53:00.000-08:00

Todos los años por estas fechas el club Sierra del Pinar organiza su tradicional travesía del Pinsapar, y casi siempre me toca a mí llevarla. Como se trata de una salida varias veces reseñada en este blog (ver entradas antiguas), tampoco me voy a extender mucho.

Fuímos más de cincuenta personas, muchos de ellos por primera vez a conocer este hermoso bosque, reliquia botánica única en el mundo.

El día estuvo frío y amenazó lluvia, pero no empezó a caer agua hasta que pisamos las primeras calles de Benamahoma.

Me llamó la atención el hecho de cruzarme con varios grupos en el sendero, y me dió por sumar,...alguien sabe cuál es el cupo del Pinsapar ahora? Ya no son las 60 personas de antes? es cierto que quieren ampliar el cupo o es que lo han ampliado ya?

Bueno, dudas aparte, pasamos un buen día.

Como decía mi buen amigo Gori, el Pinsapar nunca cansa.

INVIERNO EN LOS LLANOS DEL REPUBLICANO

2011-01-23T11:54:00.000-08:00

Desde hace tres años, escogemos un día y nos vamos a la sierra en plan familiar, en una suerte de actividad deportivo-gastronómica, que cada día gana más adeptos. Lo malo es que esta vez la meteo se nos puso en contra y desde el principio tuvimos de todo: frío, lluvia, viento y hasta algo de nieve.

La ruta elegida para la ocasión fue la de los llanos del Republicano, partiendo del puerto de las Viñas, frente a Villaluenga del Rosario. Bajamos al llano y lo cruzamos, yendo luego a buscar la sima del mismo nombre, a cuya boca nos asomamos. Tras una breve parada, pues el frío aprieta nos vamos de vuelta, pero en vez de usar el mismo camino damos un buen rodeo al cerro de Galapagar, volviendo luego por el encinar hasta encontrar de nuevo la pista, en la que nos vuelve a pillar la lluvia.

El final de fiesta lo hacemos en el área recreativa de las Covezuelas, con un festival culinario donde no faltó de nada: croquetas de Mariangeles, sangre con tomate de Mercedes, canapés de pavo de Viki, empanada de Belén, Keftas de Anamari y huevos con mayonesa y costillas guisadas de Charo, incluso calientes, todo ello regado con Huerta de Albalá y otros caldos.

Un día estupendo, eso sí, con mucho frío y mucho barro por toda la sierra. Fuimos unas 25 personas, entre familiares y amigos, y un perro, Curro, que se lo pasó en grande.

LA SIERRA DE LOS PINOS

2011-01-16T14:37:00.000-08:00

Primera excursión colectiva del año con el club Sierra del Pinar, en esta ocasión al macizo de Los Pinos, última cumbre importante del parque natural de la Sierra de Grazalema, al sur.

Partimos de las inmediaciones de la casilla de las Pulgas, en el km. 92 de la carretera de Cortes, de donde arranca un senderillo que sube ferozmente en dirección a la zona de collados conocida como la Tarayuela. Alcanzados dichos collados, nos vamos desviando a la izquierda hasta salir a la cumbre de Los Pinos, a 1.395 m. de altitud, y por donde pasa el límite de Cádiz y Málaga.

Junto a la cumbre hay un lugar mágico, un pequeño rellano donde hay dos cedros, (bueno, ya sólo uno está vivo), que se supone fueron plantados por el cura de Cortes en los años cuarenta. El sitio es ideal y aquí paramos a comer, con excelentes vistas de los llanos de Líbar y un estupendo ambiente.

La bajada la hacemos hacia el pueblo de Cortes, primero por Breña Oscura, un precioso bosque de encinas que sorprendió a todo el grupo, por su belleza.

Luego por los Llanos de Labranza, altas planicies hoy cubiertas de retamas.

Y finalmente, por una bonita garganta que nos lleva hasta el mismo pueblo, en cuyos alrededores abundan los almendros, que muestran sus primeras flores.

En resumen, un día perfecto, con sol radiante, buena temperatura, la sierra en todo su esplendor y un grupo de más de cincuenta amigos.

¿Quién da más?

ACAMPADA EN LAS PRESILLAS

2010-12-14T10:21:00.000-08:00

Para hablar con propiedad, deberíamos decir que fue un vivac, y no una acampada lo que hicimos un grupo de treinta amigos del club Sierra del Pinar, en el llano del Endrinal, también conocido como las Presillas, cerca de Grazalema, y todo ello gracias a un permiso especial de la Agencia de Medio Ambiente, premio a la solvencia y veteranía de nuestro club.

Debido a otros compromisos, mi amigo Chema Baurre y yo nos incorporamos el sábado por la noche, subiendo desde el pueblo en plena noche, a la luz de nuestros frontales, bajo la oscura sombra del Peñón Grande.

La velada nocturna fue estupenda, con gran ambiente de camaradería y con muchas viandas de unos y otros, sobre todo de Joaquín, nuevo miembro de la Directiva del club, que trajo comida para una semana.

El domingo se unieron más amigos y subimos al Simancón y luego al Reloj, cumbres gemelas del Endrinal, ambas algo por encima de los 1.500 m. de altitud. Luego bajamos a la Charca Verde y volvimos por el sendero que rodea la base del Reloj hasta terminar de nuevo en Grazalema.

Buen tiempo, algo nublado pero con temperatura agradable.

Magnífica actividad para poner fin montañero al año.

ASCENSIÓN AL TERRIL (1.129 m.)

2010-12-04T12:02:00.000-08:00

Hace años, a la vuelta de una reunión de la Federación Andaluza de Montaña en Granada, mi amigo José Manuel Amarillo y yo subimos al peñón de Algámitas, bonita cumbre situada al norte de los macizos de Grazalema y Ronda.

He tenido que esperar hasta ahora para subir a su hermano mayor, el Terril, que por un metro de diferencia es la cima más alta de la provincia de Sevilla.

Como viene siendo habitual en estos días, me fui sólo y en la moto, en dirección Olvera y luego hacia Pruna. Desde aquí sale una carretera que se dirige al pueblo de Algámitas y que sube en grandes lazadas hasta el puerto Zamorano. Antes de dicho puerto, a la izquierda aparece una ermita, donde aparqué el vehículo.

Hay que subir por la carretera durante escasos diez minutos, atentos a una casa situada en el otro margen. Justo al acabar la valla que rodea la finca, un pequeño hito marca el inicio de un delgado sendero, que hay que tomar en sentido ascendente. El sendero nos lleva hasta un collado en el que encontraremos un prado y un viejo pluviómetro, señal inequívoca de que estamos en el buen camino.

A partir de aquí afrontamos por derecho la subida del primer resalte de la montaña, por pequeñas veredas hechas del paso de las cabras pero sin pérdida posible. Una vez arriba, el segundo resalte se rodea por la izquierda, pasando cerca de una especie de caseta ubicada en lo alto.

Un nuevo resalte se presenta, que yo afronté directamente creyendo que sería la cima. Al llegar arriba, la loma se alarga y de pronto ves que la verdadera cumbre está más adelante, con un poco de bajada hasta un nuevo collado y repecho final hasta el vértice geodésico.

El Terril es un mirador extraordinario, por lo que recomiendo subir en días muy claros, como éste que yo disfruté: se ven las sierras del Pinar y del Endrinal, al fondo las sierras de Líbar y la sierra de las Nieves, haciendo honor a su nombre y engalanada con un delicado manto blanco.

Hacia el norte, el vecino y mencionado peñón de Algámitas, y las planas y fértiles tierras sevillanas, que se pierden en el horizonte.

Una ráfaga de frío viento del norte me saca del silencio y del solitario embelesamiento en el que hoy me encuentro, y emprendo la bajada, esta vez sí, rodeando las cimas intermedias.

Bonita excursión, que se completa en unas tres horitas cortas.

El paseo en moto también bonito, por esas curvas de Olvera que tanto me gustan.

RONDA LA VIEJA

2010-11-25T08:00:00.000-08:00

A unos 20 kms. de Ronda se encuentra el yacimiento arqueológico de Acinipo, uno de los lugares más curiosos de nuestra serranía. Ocupado desde el neolítico, este asentamiento encuentra su esplendor en la época romana, (siglo I d.c.), época en la que se construyeron sus más grandes y famosos edificios.

Acinipo, popularmente conocida como Ronda la Vieja, fue una importante ciudad con un recinto amurallado en la que incluso se llegó a acuñar moneda.

La construcción más conocida es el teatro, con su graderío excavado en la propia roca, aprovechando la pendiente, y con su escenario, bastante bien conservado.

También son interesantes las termas, que conservan restos de las conducciones de agua y algunas columnas.

El lugar tiene cierta magia, en lo alto de una elevada meseta, protegido al oeste por un vertical tajo calizo, con unas vistas preciosas en todas direcciones, en especial hacia el macizo de Grazalema.

Paseando sólo por este enclave, puede uno imaginarse cómo sería la vida en él hace tantos y tantos siglos. Hoy, sólo los buitres señorean su cielo, mientras un rebaño de mansas ovejas pasta entre las ruinas.

Me fui hasta Acinipo en moto, aprovechando un claro entre tormentas, dando un paseo de 250 kms. por Olvera, Torre Alháquime, Setenil de las Bodegas y Ronda.

Un buen día, aunque algo solitario. Lo único negativo es el estado de abandono del yacimiento, con un aburrido guarda en la entrada, que no da ninguna información y con una infraestructura escasa y deteriorada. Típico de Andalucía.

MARINERO EN TIERRA

2010-11-25T07:31:00.000-08:00

Je suis désolé, -que diría el gabacho-.

Mis amigos Faustino, Adolfo y Manolo Márquez, compañeros habituales de montaña y asiduos de este blog, se han largado de viaje a Colombia. Van a hacer un trekking por Ciudad Perdida, en la Sierra Nevada de Santa Marta, van a intentar la ascensión del nevado Tolima, de cinco mil metros de altura, y para acabar, van a realizar una travesía por la selva hasta Perú.

Poca cosa...

Y yo aquí. Con días de vacaciones pero en casa. Este año mi economía no daba para tanto. Luego vienen los que me dicen que vivo como un marqués, que siempre estoy de un lado a otro, que hago lo que me da la gana. Pues no. Esta vez, no.

Seguro que no soy el único que me siento así. Al menos todo el equipo de la anterior expedición del 2008 nos hemos quedado con las ganas: Mayolín, Roberto, Nacho, Pepe Rober, Juan Carlos, Lolo,...

En cualquier caso, el motivo de esta entrada es desear la mejor de las suertes a mis compañeros. Que disfruten del viaje. Que lo vivan y lo disfruten como lo que es: una oportunidad única en la vida. Y que luego vuelvan y nos lo cuenten.

Brindo por vosotros. Ojalá os acordeis de mi en algún momento. Yo pienso en vosotros casi cada día.

Suerte.

TEMPORAL EN LA TORRECILLA

2010-11-01T11:39:00.000-07:00

Aunque la previsión meteorológica no era muy halagüeña, decidimos arriesgarnos a una ascensión rápida a la Sierra de las Nieves, por la vertiente sur, desde la localidad de Yunquera, (Málaga).

Salimos de Jerez a las siete de la mañana y aproximadamente a las diez estábamos dejando el coche en puerto Saucillo. Las nubes se aferran a los picos, aunque un fortísimo viento del norte lucha por llevárselas. El panorama es bastante tétrico pero aún así comenzamos a caminar por una hermosa cañada de Pinsapos, que se encuentran en esta época cargados de piñas.

A ratos llueve, incluso llega a granizar un poco, pero lo peor es el viento que casi nos tira, debe tener rachas de más de cincuenta nudos.

Vamos subiendo muy abrigados, con la capucha puesta y guantes, pues la sensación térmica es muy baja.

Algunos pinsapos tienen hojas nuevas, en las que puede apreciarse claramente el tono azul famoso de este pinsapar.

Cuando asomamos a las zonas altas, por encima de 1.700 metros, nos damos cuenta de que resulta comprometido seguir: el viento es insoportable, la visibilidad muy escasa y además llueve de forma horizontal. Estamos muy cerca de la cima de los Enamorados cuando decidimos volver.

En el descenso, una vez dentro del bosque, no se está tan mal, y por eso hacemos una variante por el sendero de puerto Bellina e investigamos un poco el sendero GR que se dirige hacia El Burgo, (interesante).

Aprovechamos el día todo lo que podemos pero la lluvia insiste y hace bastante frío. Finalmente terminamos en el pueblo de Yunquera. Visitamos la famosa bodega "El por fin", (ya mencionada en este blog, ver salidas antiguas), donde nos informan que Antonio, su dueño, un personaje entrañable, falleció el pasado verano.

Su yerno continúa con el negocio, el local sigue siendo encantador, aunque creo que el vino ya no está tan bueno y es que el viejo era mucho viejo.

Me acompañaron en esta salida Roberto, Fausti y el sr. Márquez.

EL VALLE DEL DORNAJO

2010-10-26T03:55:00.000-07:00

El Dornajo está situado en el corazón de la sierra de Grazalema, a los pies del macizo del Endrinal, y es uno de mis lugares preferidos, pues allí se desarrollaron mis primeras salidas de montaña, cuando aún era un zagal, un boy scout, allá por los finales de los setenta.

Un dornajo es un cuenco redondo, hecho de barro, que se usaba para dar de comer a los animales, entre otras cosas. Dada la forma redondeada y cerrada de este valle que nos ocupa, rodeado de cerros calizos y con un fondo formado por suaves dolinas, es por lo que pienso le puede venir el nombre, aunque tampoco estoy seguro.

En la casa de Dornajo, hoy en ruinas, llegaron a vivir de forma estable varias familias, dedicadas a la ganadería y con algunos huertos en bancales, de los que apenas quedan huellas. Cuando yo conocí la casa, aún conservaba una zona habitable, que usábamos como refugio los pocos que sabíamos dónde se guardaba la llave. He pasado momentos inolvidables en este lugar, y seguro que alguno de mis veteranos lectores también.

El pasado domingo, como primera excursión colectiva de la temporada del club Sierra del Pinar, nos fuimos cincuenta personas a recorrer esta zona, en travesía desde el puerto del Boyar hasta Benaocaz. Pasamos el puerto del Naranjal, Dornajo y luego por Fardela, hasta llegar a la mencionada población.

Fue un día precioso, con mucho sol, buena temperatura y unas vistas estupendas. La sierra ya está bastante verde, aunque ha llovido poco. Las praderías de Fardela, bajo los farallones rocosos del Cao, siguen siendo tan bonitas y agradables de recorrer caminando como siempre.

Fin de fiesta en El Parral, donde nuestro amigo Miguel Menacho nos atendió con su amabilidad característica.

Buen comienzo de temporada.

MOTOS, VIAJES Y MONTAÑAS

2010-10-19T11:16:00.000-07:00

El otro día terminé de leer un libro que me regaló mi amigo Milesio: "Sin fronteras", de Gustavo Cuervo, editorial InterFolio y me quedé un buen rato reflexionando acerca de mis aficiones y de mi forma de entender la vida y el tiempo libre, es decir, la vida.

En el prólogo del libro, Sebastián Álvaro, famoso director de "Al filo de lo imposible", dice: "He sido viajero y motero desde que tengo uso de razón... Viajes, motos y montañas han sido, y son, las pasiones en torno a las cuales se ha ido desarrollando mi vida".

Este humilde blog ha sido alguna vez criticado por mezclar muchas cosas, sobre todo motos con montañas, pero parece ser que no soy el único que lo hace.

Me identifico bastante con el pensamiento y filosofía de estos autores mencionados, sin querer compararme a ellos desde luego, dado lo abultado de sus historiales y de sus carteras, pero está claro que algo tenemos en común. La pasión por viajar, por conocer nuevos lugares, por disfrutar del aire libre, de la naturaleza, conocer diferentes culturas, bien sea caminando, en bici o a lomos de una potente motocicleta, bien sea en un barco de vela, a caballo, o incluso asomado a la ventanilla de un tren o autobús. Cualquier medio de transporte vale, si el fin lo justifica, y cada uno tendrá después su o sus favoritos; desde luego uno de ellos hoy por hoy para mi es la moto, sin duda.

Recuerdo una recta infinita, con una pequeña tira irregular de viejo asfalto, entre Imilchil y El Rich, en el Alto Atlas marroquí. Sólo, en medio de la hamada, una inmensa llanura de piedras color amarillo parduzco, el horizonte al fondo y arriba un cielo azul intenso. Mi Kawa KLE 500 y yo, bueno, y mi amigo Adolfo detrás con su BMW. Soledad. Velocidad. Viento seco en la cara. Pensamientos que vuelan libres. Sensaciones que forman parte de mi vida y que nunca voy a olvidar.

En fin, que me encantan las motos, los viajes y por supuesto las montañas, el orden depende de cómo me levante ese día.

Y que os leáis el libro, que sin ser una obra de arte, resulta entretenido y se ventila en dos tardes.

LA RUTA DEL EMPERADOR

2010-10-17T12:03:00.000-07:00

El 3 de febrero de 1557 Carlos V salió de Jarandilla de la Vera en dirección al monasterio de Yuste, lugar elegido para su retiro.

La ruta parte del castillo de los condes de Oropesa, en la mencionada población y el plena comarca de la Vera, en Cáceres. Tiene una longitud de aproximadamente diez kilómetros y cruza las poblaciones de Aldeanueva de la Vera y Cuacos de Yuste.

Aprovechando el puente del Pilar, nos fuimos un grupo familiar a conocer la zona, alojándonos en el pueblo de Pasarón de la Vera y visitando también Salamanca y otros pueblos interesantes, como Candelario, en la sierra de Béjar.

El lunes día 11, aprovechando una tregua meteorológica, pudimos hacer la ruta, que resulta muy agradable e interesante. El camino está empedrado y atraviesa robledales de gran belleza, así como otras zonas con cultivos de cerezos y del preciado "oro rojo", el pimentón de la vera.

Se salvan tres gargantas, por sus puentes originales, siendo estos rincones los más bonitos de todo el recorrido, sobre todo la garganta de los Guachos, por el puente del Tejar, con abundante agua y un refrescante bosque de galería.

Al llegar a Cuacos, que merece una visita detenida, el camino discurre junto a la carretera que sube a Yuste, aunque tiene un cómodo acerado de piedra. Se pasa junto a un cementerio militar alemán, de soldados germanos caídos en suelo español, que descansan cerca de la morada de su monarca.

Por fin llegamos al monasterio y la casa de Carlos V, que por supuesto visitamos, con guia, siendo bastante interesante.

En resumen, unos días muy agradables en la vera, en compañía de mis hermanos, y donde no faltaron las buenas viandas y el vino de pitarra.

LA GRAN DAMA DE SIERRA NEVADA

2010-09-27T09:55:00.000-07:00

Con permiso de su majestad Muley Hacén, todos los montañeros andaluces coincidimos en decir que la Alcazaba es la montaña reina de Sierra Nevada, la más altiva, la más impresionante, sobre todo si la divisamos desde el norte, desde las revueltas de la verea de la Estrella.

Aprovechando un puente festivo local, cinco amigos del club Sierra del Pinar nos fuimos con la idea de darnos un buen pateo por el monte: Roberto (sr. Presidente), Manolo Márquez, Faustino, Pablo (que se estrenaba en la alta montaña) y un servidor.

Sobre la marcha fuimos dando forma al itinerario, previsto en principio para dos jornadas, pero dado que el refugio de Poqueira estaba completo, decidimos finalmente hacerlo en el día.

Salimos de Capileira a las 8.30h de la mañana en el primer microbús del parque hacia el alto del Chorrillo y desde allí nos fuimos buscando la media ladera del Mulhacén, con pocas trazas de vereda, hasta llegar a la cañada de Siete Lagunas, que pese a lo avanzado de la temporada, aún mantenía grandes neveros, gran cantidad de agua y verdes borreguiles.

Desde la laguna Hondera nos fuimos a buscar el arranque de la loma de la Alcazaba, a la que se sube despacito y con buena letra. Sobre el mediodía pisábamos la cima, con un fuerte viento de poniente y buenas vistas en todas direcciones, aunque no pudimos quedarnos mucho tiempo a disfrutarlas.

Al regreso a Siete Lagunas hay que vencer la tentación de quedarse en tan idílico lugar, pero no hemos traído material de vivac ni apenas comida, por lo que hacemos caso de nuestro plan inicial y nos tiramos por el valle del río Culo de Perro, en dirección al pueblo de Trevelez. La bajada discurre por un paraje precioso, junto al río, atravesando grandes y verdes praderías, luego junto a una acequia, para llegar finalmente al pueblo, después de casi diez horas de actividad ininterrumpida.

El fin de fiesta lo tenemos en el restaurante la Fragua de Trevelez, con buenas viandas y cocina alpujarreña, y hasta una botella de Cava invitada, como es ley, por el que hacía un "tresmil"por primera vez.

Restaurante en el que por cierto guardan una bonita foto dedicada de nuestro amigo Manolo Salazar, siempre en nuestra memoria, sobre todo cuando andamos por estos montes, tan suyos.

En resumen, una salida estupenda y bien dura, de las que dejan agujetas.

CERDOS SALVAJES III EDICIÓN

2010-08-24T10:20:00.000-07:00

Gran éxito de esta salida motera que consiguió concentrar nada menos que cinco personas, cinco motos este año, y que va camino de convertirse en una clásica del panorama touring internacional.

Después de muchas vicisitudes incluida una amenaza de abandono por avería, el miércoles día 18 partíamos los siguientes expedicionarios:

Joaquín Souto: fundador de Cerdos Salvajes, líder espiritual y maestro Zen, experto en sexo tántrico y retroeyaculación precoz. BMW GS1200 (versión pegamento imedio).

Pepe Rober: desertor del año anterior pero readmitido como cerdo, encargado de finanzas del grupo y catador compulsivo de aceitunas. YAMAHA 650 Fazer.

Adolfo Morales: nuevo cerdo, se estrena este año, encargado de la ímproba labor de localización y gestión de alojamientos y especialista en hat-trick. BMW GS 1200.

Milesio Ruiz: también cerdo fundador, hijo putativo de Pepe Rober, "propio" del grupo, enfant terrible, especialista en Capoeira callejera y muchas cosas más: BMW R1200.

Franki Souto: tercer cerdo fundador, diseñador de la ruta, encargado de la imagen corporativa, catador de Somontanos y Riojas, especialista en francés (...) y en quejarse por decir que nadie le hace caso.

La primera etapa de este año fue Jerez-Madrid, con parada para comer y dormir la siesta en casa de la mamá de Mile (escala clásica) y luego Madrid-Zaragoza-Huesca. Total: 1.000 kms. en los que tuvimos lluvia, tormenta y al final calor. A Huesca llegamos muy cansados pero cerramos dos bares.

La segunda etapa fue más tranquila: Huesca-Sabiñánigo-col. de Portalet-Laruns(FRA)-Col. de Marie-Blanche(FRA)-Urdos(FRA)-túnel de Somport-Jaca-Biescas. Total: 265 kms. Una preciosidad el paseo por el pirineo francés, sobre todo el desconocido paraje del col de Marie-Blanche. Nos cayó tremenda granizada al salir del larguísimo túnel de Somport. Fin de fiesta en Biescas, en casa Ruba (ver salida de diciembre de 2009), donde su dueño Ramón, bautizado por Mile como Flavio Briatore nos trató muy bien y nos hinchó de cenar.

La tercera etapa o etapa reina consistió en: Biescas-Ainsa-tunel de Bielsa-Saint Lary(FRA)-col d'Aspin-Tourmalet 2.114 m-col du Soulor-col d'Aubisque-Laruns(FRA)-col de Portalet-Panticosa. Total: 335 kms. Una superetapa preciosa, con cinco puertos de montaña espectaculares, sobre todo el mítico Tourmalet. Sólo por este día ya merece la pena venir hasta aquí. Fin de fiesta en Panticosa, en la terraza de casa Manel, donde cenamos bien y tuvimos la única y breve conversación del viaje con una representante del sexo opuesto.

Cuarta etapa: Panticosa-Jaca-Hecho-Roncal-Pamplona-Logroño. Total: 354 kms. Tras recorrer bonitos parajes del pirineo navarro, destacando el valle de Salazar y el precioso pueblo de Ochagavía, nos fuimos a la capital pamplonica, adonde llegamos a mediodía con un calor insoportable. Nuestro Guru Maharashi Joaquín propone irnos a la piscina municipal y así lo hacemos, refrescándonos por fuera y por dentro y rodeados de un público variopinto.

Fin de fiesta en Logroño, en la famosa calle Laurel, en la que cerramos casi todos los bares (tampoco cierran muy tarde). Gran ambiente y exaltación de la amistad para despedir nuestra ruta.

Quinta etapa: Logroño-Burgos-Valladolid-Salamanca-Caceres-Sevilla-Jerez. Total: 900 kms sin escalas, una burrada. Mile y Adolfo bajaron por Madrid, uno hacia Granada y el otro hasta su pueblo natal, en Ciudad Real. Todos llegamos tarde a casa, contentos y con el culo insensible para varios días.

En resumen, lo pasamos genial, nos hemos hartado de moto, nos hemos hartado de reir, disfrutando por carreteras y paisajes preciosos, trazando curvas perfectas y rectas infinitas, sin ninguna avería, sin ningún problema.

¿Qué más se puede pedir?

Larga vida a los Cerdos Salvajes.

EL VELETA, MONTAÑA DE SOL Y AIRE

2010-08-05T05:20:00.000-07:00

Este año me falló la salida de fin de temporada del Club Sierra del Pinar, y me había quedado yo con la espinita de subir a Sierra Nevada en verano, cosa que hago desde hace no sé cuántos años.

Aprovechando mi veraneo ocioso en Valdelagrana, organicé una escapadita con mi hijo Javi. Nos fuimos el miércoles, 28 de julio, a las 8.00 h. de la tarde, en la moto, para Granada, a "invadir" la casa de mi buen amigo Mile, siempre hospitalario con los desamparados.

El sábado, de mañanita, nos subimos a la sierra e iniciamos la ascensión del Veleta, que aparecía aún adornado con numerosos neveros. Vaya año éste.

Sobre las 12.30h estábamos los dos en la cima, acompañados por unas diez personas más. Para Javi era su primer "tresmil" y aunque notó un poco los efectos de la altitud, me dijo que una vez sentado en el vértice geodésico y recuperado el aliento, se estaba estupendamente.

Por mi parte, me supo a poco, y sin duda me hubiera quedado más tiempo, alargando la actividad con la subida al Mulhacén y pasando la noche junto a alguna de las hermosas lagunas, que lucían extensos borreguiles y algún que otro "iceberg" aún flotando en sus azules aguas.

Pero habrá que ir poco a poco. De momento, nos bajamos de nuevo a la capital granadina, a disfrutar de los bares con tapita incluida, de los paseos en moto por las empinadas callejuelas del Albaycín, de la noche calurosa el los jardines de la Alhambra y de todos esos maravillosos rincones que atesora esta ciudad.

Por cierto, el viaje en moto estupendo, sobre todo la subida a la sierra, otro paseo que dimos por Monachil y El Purche y como siempre, el tramo de curvas entre Olvera y Algodonales.

Mil gracias de nuevo a Mile y Belén por acogernos.

LOS TORUÑOS

2010-07-23T16:42:00.000-07:00

Junto a la popular playa de Valdelagrana, en medio de la superpoblada bahía de Cádiz, hay un Parque natural, el Parque Metropolitano de las marismas de los Toruños y el pinar de la Algaida. No hace muchos años, esta zona era un auténtico basurero, abandonada, llena de escombros y sin interés para nadie. Ahora, tenemos una playa virgen de más de cinco kilómetros, una espléndida zona de marismas, antiguas salinas y esteros, pequeñas manchas de pinar y restos de formaciones de dunas, seguramente en recuperación.

Ahora el parque es muy visitado, sobre todo por los veraneantes, y ofrece bastantes actividades, tales como paseos guiados, alquiler de bicis, canoas, vela y un servicio de tren para moverse por la zona.

Todo muy bien, aunque para mi gusto el nuevo edificio de recepción de visitantes es un despilfarro total, impropio de los tiempos que corren. Hubiera bastado con mucho menos, pero con estos políticos ya se sabe.

Durante mis habituales estancias de verano en Valdelagrana, hemos visitado varias veces el parque, hemos montado varias veces en el trenecito, hemos hecho vela ligera en el río San Pedro y esta última vez, un recorrido en bici precioso de unos nueve o diez kilómetros.

Como dice mi buen amigo José Manuel Amarillo en su blog, a veces tenemos la naturaleza al lado justo de casa.

EL RIO GUADIARO

2010-06-28T01:51:00.000-07:00

El Guadiaro es un río que nace en las inmediaciones de la sierra de las Nieves, en Ronda, y discurre entre las provincias de Málaga y Cádiz, para desembocar en Sotogrande. Discurre en parte por el parque natural de la sierra de Grazalema y recibe el aporte de importantes nacimientos, como el la cueva del Gato o el molino del Santo en Benaoján. Junto a sus dos principales afluentes, el Hozgarganta y el Genal, conforma una cuenca de gran belleza e interés naturalista.

En su curso alto, el Guadiaro se enfrenta a un obstáculo fenomenal: la garganta de Buitreras, también conocida como Angostura, un estrecho cañón de altas paredes y tenebrosas oscuridades, del que pronto hablaremos en próximas entradas de este blog.

Tiene un problema este río, y es la contaminación a que se ve sometido desde casi su inicio. Ya vimos fotos en la red del lamentable espectáculo de basuras que se forma en la antes mencionada garganta.

No soy experto en la materia, pero me da la sensación de que el Guadiaro es un río fácil de recuperar, controlando mínimamente los vertidos de los pueblos de la cuenca alta y recuperando un poco la vegetación de algunas zonas de su ribera. Merecería la pena hacerlo, pues el entorno es de un valor incalculable.

Lo que no comprendo es que ningún colectivo de la zona, que los hay, abogue por la recuperación de este río, ahora que aún resulta posible.

Estuve con la familia y amigos en los molinos de Jimera de Líbar, como todos los años. Un auténtico paraíso.

MOTORADAS VARIAS

2010-06-07T15:09:00.000-07:00

Estos dos últimos fines de semana los he dedicado a dar "vandazos" con la moto, que también tenía mono de esto. Tres salidas seguidas, mezclando sierra, campiña y costa, disfrutando de los bosques, de las flores, del nivel de agua de los embalses, de los olores y del verdor de los pastos y terminando siempre asomándonos al mar.

La carretera del Mojón de la Víbora a Puerto Galis es uno de los tramos de carretera más hermosos que conozco, recomendable en cualquier época del año, en coche, en bici, en moto o incluso andando, en esa suerte de actividad que mis amigos y yo llamamos "labordismo", en honor al famoso cantante y político aragonés.

Este último fin de semana fue mi aniversario de boda (18º) y estuvimos una vez más en Caños de Meca. Nos alojamos en el hostal Miramar, sencillo y económico pero con una excelente calidad-precio y un trato estupendo por parte de Elena, su dueña.

Barriga de atún de almadraba para cenar en la terraza de "El caña", acompañado de un albariño muy frío. Música en directo y puesta de sol en Las Dunas, junto al faro de Trafalgar.

El domingo reunión familiar con Tino Rodríguez, uno de los personajes más importantes de Caños, que como siempre nos invitó a comer, esta vez Pavo guisado y unos besuguitos, y más cosas que aportó Charo, todo ello regado con rosado de Huerta de Albalá que trajo el Lolo.

Muchos baños echando de menos el chiringuito, que este año va con retraso.

En resumen, un fin de semana inolvidable, rodeado de mis amigos.

Ya está aquí el verano.

EL CANUTO DEL MONTERO

2010-05-24T15:09:00.000-07:00

Finalizado por fin mi largo periodo de convalecencia y pasados también algunos eventos de índole familiar, volvemos a la carga con una maravillosa excursión colectiva organizada por el club montañero Sierra del Pinar.

El canuto del montero es sin duda uno de los enclaves de mayor belleza y valor ecológico del parque natural de Los Alcornocales. Si a ello le unimos la potencia de la primavera que estamos disfrutando este lluvioso año, el resultado no puede ser más espectacular: verde intenso y flores por todas partes.

Fuimos un grupo de 40 personas, partiendo de La Sauceda y subiendo hasta las inmediaciones del pico del Aljibe, momento en el que nos desviamos para acometer la bajada del canuto, buscándonos la vida como siempre en medio del bosque, con senderos poco marcados.

Los quejigos y alcornoques presentan un magnífico y saludable aspecto, sin notarse tanto los efectos de "la seca" como en años anteriores, y encontramos algunos ejemplares enormes. El rododendro está en flor, dando su precioso toque de color a los cauces de los arroyos. Los helechos, altísimos y ocupando grandes extensiones en los claros del bosque.

El día nos acompaña, con cielos azules y buena temperatura, suavizada por un fresco viento del sureste.

Casi sin quererlo, la excursión se nos acaba y salimos a la nefasta carretera militar que conduce al no menos nefasto radar instalado en la cima del Montero, lo único feo de este increíble lugar.

Me he quitado un poco el mono de salir a la sierra, pero ya estoy deseando caminar de nuevo, antes de que se me escape esta efímera primavera.

EL TAJO DE BARBATE

2010-04-05T10:06:00.000-07:00

Una fuerte lesión de espalda me tiene retirado de la "competición oficial", y es que ya va uno para viejo. Gracias a las sesiones de fisio de mi amigo Alfonso Saez, voy un poquito a mejor y por eso, aprovechando el final de la semana santa me largué con la familia a una casita en Zahora, junto a los Caños de Meca.

Con la faja de la moto puesta y la ayuda de un bastón, me animé junto a mi hija María a dar un paseo por el parque natural de la Breña de Barbate, por el sendero que se asoma a la Torre del Tajo.

Los pinares están preciosos, de un verde oscuro que contrasta con el azul del mar, llenos de flores, de cantos de pájaros y con el suelo tapizado de fresca hierba, poco usual en estos lares.

Había poca gente, pese a ser domingo y el parque se encuentra en un aceptable grado de conservación.

Al llegar a la torre, las vistas del acantilado son espectaculares, con el mar en calma y con la costa africana recortándose en el horizonte.

A mi niña le encantó el lugar y al padre también, pues ya hacía unos años que no lo frecuentaba. A ver si me recupero pronto y volvemos a hacer y a escribir cositas.

CARLOS SORIA, ALPINISTA

2010-03-16T06:12:00.000-07:00

El pasado viernes tuvimos la suerte de conocer en persona a este gran alpinista español, el madrileño Carlos Soria, invitado de honor en la XXXIIIª edición del Ciclo de Divulgación del Montañismo, que organiza mi club.

Amén de la indudable calidad del material audiovisual que traía Carlos, vimos imágenes impresionantes de su escalada al Dome Kang, un siete mil virgen del Himalaya, de su ascensión al GI, de la pirámide de Carstenz en Indonesia,..., lo mejor de todo fue sin duda el personaje, el carisma, la honestidad y la capacidad de comunicación de nuestro invitado.

Carlos Soria está en el mejor momento de su carrera alpinística, con 71 años!!

Acaba de finalizar el proyecto 7 cumbres 7 continentes y dentro de un mes se va de nuevo al Himalaya a intentar el Manaslu, su ,creo, noveno ochomil. Aunque le da miedo confesarlo, sabemos que quiere intentar conseguir los 14 ochomiles del planeta, si la salud y la fuerza no le abandonan.

Carlos Soria cuenta las cosas que hace con una gran dosis de humildad, no le da más mérito del necesario y siempre repite que cualquiera que se lo proponga puede hacer lo mismo.

La conferencia que nos brindó tuvo una mediocre asistencia de público, unas 100 personas, mucho menos que Juanito Oiarzábal el año pasado, se ve que Carlos no asiste a los reality shows de la tele y eso afecta. No obstante, el ambiente fue muy bueno y luego, en la cena, vimos a nuestro invitado relajarse y bromear con una agilidad mental equiparable a la física.

Personalmente, creo que he aprendido algo de este Señor.

(foto web desnivel)

GERARDO EL DE RIO SECO

2010-03-07T14:55:00.000-08:00

Hoy he recibido la noticia del fallecimiento de Gerardo Alonso en Sierra Nevada. Al parecer, mientras guiaba a un grupo de la universidad de Granada por la verea de la Estrella, un derrumbe de rocas lo ha sepultado.

Sierra Nevada se cobra una nueva víctima, y de nuevo es uno de los grandes, un maestro, como ya ocurrió con Manolo Salazar o Primi. Después escalar tantas montañas, de bajar tantos corredores esquiando, de jugarse el tipo en grandes desafíos, viene Gerardo a morirse en un camino por donde pasan miles de personas al año.

Lo conocí en el verano de 1.982, cuando me inicié en la alta montaña en compañía de mi primo Lolo, mientras él trabajaba de guarda del refugio Félix Mendez, o Rio Seco como también se llamaba. Era un personaje auténtico, muy granaíno, con mucho carácter pero siempre tuvo un trato especial con nosotros, con los montañeros de Jerez.

Siempre recordaré aquellas veladas en el refugio al calor de la estufa de leña, mientras Gerardo cocinaba unas papas a lo pobre y nosotros le invitábamos a vino. O aquella vez que bajaba esquiando por los Raspones cargando un trineo con provisiones de todo tipo. O cuando nos mandaba a la laguna a por agua sin que nadie rechistara. O cuando terminamos con todo el cava que guardaba en el refugio, celebrando no sé cuántas cosas.

Son muchos recuerdos, recuerdos de una etapa de mi juventud en la que los que íbamos a la montaña amábamos la montaña.

Gerardo siempre formará parte de mis recuerdos.

Descansa en paz, amigo.

Foto de Pedro S. (foro nevasport)

EXCURSIÓN COLECTIVA AL PINSAPAR

2010-01-31T11:20:00.000-08:00

Como todos los años, los amigos del club montañero Sierra del Pinar nos vamos al Pinsapar de Grazalema, en esta ocasión 53 personas, con un servidor como guía.

Siempre escogemos la fecha pensando en la nieve pero esta vez, aunque hacia frio y estaba nublado, el blanco elemento no apareció, salvo unas leves manchas en las cimas del Simancón y del Torreón.

De todas formas, pasamos un día estupendo; disfrutamos una vez más del recorrido (Grazalema-Benamahoma) y creo que hemos "enganchado" a nuevos amigos para el club, como mi hermano Jose y Viki, entre otros que hoy se estrenaban en estas lides.

Nota negativa: la gente cada vez es mas GUARRA y dejan cantidad de residuos a sus paso: los clásicos kleenex, mondas de fruta y otras cosas peores. Tan difícil es llevarse la basura? Nunca lo entenderé.

Después nos quejamos cuando nos ponen trabas para entrar en zonas de reserva como ésta, pero es que no tenemos arreglo. Eso sí, la gente de mi club sólo dejamos las huellas de las botas.

Buen día montañero y magnífico grupo.

NIEVE EN LA SIERRA DEL ENDRINAL

2010-01-10T11:22:00.000-08:00

Después de varias semanas de lluvias ininterrumpidas, toca ahora el turno del frío y las nevadas, lo que nos da pie a efectuar nuestra primera salida del año a la sierra. Nos fuimos Faustino, Roberto, Manolo Marquez y servidor, con idea de dar un pateo por el Endrinal, para lo que salimos bien temprano, hay que evitar la "domingada" que se preve, pues algo de nieve parece que queda en los montes.

Con 0,5ºC dejamos el coche en el merendero del Boyar y comenzamos a caminar, con cierto cuidado pues el suelo está bastante helado. A la altura del pozo de la nieve comienza a nevar tímidamente y luego con fuerza. Asomamos por encima de la Cota y Corona de los Yedrales, cada vez con más nieve. Al rato llegamos a la cumbre del Simancón (1.566 m.), donde no podemos parar mucho pues hace un viento muy frío y cae ahora como granizo.

Bajamos hacia el llano de las Presillas, donde de nuevo nos nieva copiosamente. De aquí seguimos por el camino que baja al cámping de Grazalema, donde encontramos cientos de personas que han acudido a ver la nevada, colapsando toda la carretera con sus coches.

Llueve intensamente mientras volvemos al Boyar a recoger nuestro automovil, mientras pienso lo raro y difícil que es ver una buena nevada de verdad en nuestra sierra. Hoy parecía que sería el día, pero tampoco, la intensa humedad y los cambios de temperatura acaban pronto con ella.

Con estos pensamientos, nos vamos a la venta Gálvez, en Prado del Rey, donde comemos unos callos con garbanzos, regados con mosto local.

Un buen día.

FELIZ 2010

2010-01-04T15:31:00.000-08:00

Bueno. Un añito más con este blog, y ya van tres. Esto empezó como una tontería, por probar algo nuevo, y hoy se ha convertido en mi auténtico diario, mi cuaderno de viajes, donde aparecen las reseñas de los mejores momentos de mi vida.

Este año han sido veinte reseñas de salidas, (el blog tiene un total de 72 entradas), lo que no es mucho. Ha sido un año complicado para mi en lo personal, parece como si cada vez me costara más salir, como si las obligaciones laborales y familiares cada día pesaran más, como si la pereza fuese ganando terreno con la edad, y eso en parte me preocupa.

En cualquier caso creo que han habido cositas interesantes, otras no tanto, un poco como siempre.

El número de visitas es modesto, cosa que tampoco me preocupa, pero si me alegro de tener algunos fieles seguidores, mis amigos.

Me enorgullecen muchos de los comentarios, sobre todo últimamente los de Agustin Garcia Lazaro, cuyo blog "entorno a Jerez" considero un ejemplo a seguir, por cierto un día hablaremos del título de dicho blog, (...).

En fin, a ver qué pasa este año, ojalá salgamos mucho.

Gracias a todos.

INVIERNO EN LOS PIRINEOS

2009-12-21T15:06:00.000-08:00

Al menos una vez al año hay que ir a una montaña DE VERDAD. Eso, en España, equivale a los Pirineos. Se cumplía el año desde nuestra expedición a Nepal y Faustino y yo pensamos que era el momento, así que pillamos el Mini y nada, 1.200 km. del tirón: Jerez-valle de Hecho (Huesca). La cordillera pirenaica nos recibe con amenaza de temporal y con temperaturas de -10ºC pero de momento el cielo está raso y antes de que se estropee nos vamos a por nuestro objetivo principal: el pico Bisaurín, de 2.700m. de altitud, la primera gran montaña del macizo empezando por occidente. A primera hora del domingo partimos del refugio de Lizara, a 1.500m., y afrontamos las duras rampas de nieve dura que nos llevan al collado de lo Foratón. Llegar al collado me cuesta, no consigo calentar ni pillar el ritmo y este Fausti está que se sale, me está reventando. Desde este punto se alza una imponente pala de hielo que se endereza hasta los 45º de inclinación. Hay que sacar crampones y piolet y vigilar la técnica, no es difícil pero no podemos cometer ningún fallo. Seguimos una huella antigua, de antes de que helara y eso ayuda. Hay un paso en un estrechamiento rocoso y luego la pendiente disminuye un poco. Me encuentro mucho mejor y empiezo a ver la cumbre. La llegada es espectacular, hace mucho frío y el panorama de la cadena montañosa resulta soberbio. Siento una gran alegría y me abrazo a Faustino. La bajada resulta demoledora y llego con las piernas bastante tocadas al refugio, pero no me importa, ha sido genial. Al día siguiente continúa despejado y optamos por una actividad un poco más light, tras la paliza de ayer. Nos vamos a visitar el interesante monasterio románico de San Juan de la Peña, cerca de Jaca, y desde allí subimos una cima pequeña pero preciosa, junto a la ermita de San Salvador, a unos 1.600m. de altitud. Durante la ascensión se suceden los bosques de pinos y un bonito hayedo, salpicado de tilos, tejos y acebos. Desde arriba se domina gran parte de la cadena axial de los Pirineos, con una de las mejores panorámicas que he disfrutado nunca. Lo malo es que el intenso frío nos obliga a retirarnos pronto. Nos desplazamos al valle de Tena, alojándonos en el pueblo de Biescas, donde conocemos gente encantadora como Sergio y su novia sevillana, y como Ramón, dueño del restaurante y hotel Ruba, el sitio de referencia para degustar buena comida y hospitalidad aragonesa a buen precio. Nuestro último día de actividad amanece con más frío y viento, la sensación térmica es bajísima y no sabemos qué hacer. Vamos al Portalet con idea de escalar el Anayet pero la ventisca impide casi bajarse del coche. En Panticosa la cosa está casi igual. Finalmente nos decidimos por un objetivo más modesto y subimos la Punta Tarmañones, frente a la Peña Telera, con alrededor de 2.200 m. de altura. La elección resulta un acierto pues aquí no nos pega tanto el viento y porque esta modesta cima está sola en medio del valle, siendo un mirador excepcional. La subida se alarga más de lo esperado y al final también echamos mano de los crampones, pues la nieve está muy transformada. Llegamos a nuestra tercera cumbre en tres días y la recompensa es otra vista excepcional de 360º: la lóbrega cara norte de la Telera, el pico Escarra, el esbelto Midi d'Ossau, Argüalas, la Tendeñera, Vignemale al fondo, todo un mundo de montañas con sus mejores galas invernales, un auténtico regalo para dos modestos montañeros del Sur. En la bajada casi nos coge la noche, mientras los montes se vuelven primero anaranjados y luego con suaves tonos rosados, con luces frías, polares, que me hacen seguir soñando con nuevos horizontes, con nuevos viajes, con nuevas montañas.

PEÑON DEL GASTOR Y TAJO LAGARIN

2009-11-08T13:34:00.000-08:00

Así he conocido toda mi vida estos dos inconfundibles picos que cierran el horizonte al este, cuando miras hacia Ronda desde Zahara o Algodonales, en la sierra de Grazalema. Ahora resulta que se llaman Tajo Lagarin o Algarin y Tajo de las Grajas. Bueno, yo de momento los voy a seguir llamando igual que siempre, equivocado o no.

A subir estos dos bonitos cerros nos fuimos un nutrido grupo de 60 montañeros en la segunda excursión colectiva del club Sierra del Pinar. La ruta parte del pueblo de El Gastor, por una pista sin pérdida que sube por el pinar que domina el pueblo. Tras media hora de subida se llega al dolmen del Charcón, curioso sepulcro megalítico de tipo corredor o galería, cuyo estado de abandono y desprotección resultan lamentables.

Desde aquí se pasa junto a un antiguo cortijo que conserva los restos de un huerto precioso y abundante arboleda. El camino se empina y va a buscar el collado que separa ambas cimas, conocido como Los Retamales. Hace algo de viento y frío, pero las nubes no parecen amenazadoras.

Subimos primero al Peñón , el más alto y el que tiene vértice geodésico, con 1.070 m. de altitud. La subida transcurre por una corta pero interesante cresta rocosa, por donde el grupo pasó con cuidado. Los buitres nos rodean y las vistas son estupendas.

Más tarde volvemos al collado y subimos el otro pico, cuya cima es una amplia meseta de rocas, con un profundo tajo vertical al oeste. Aquí es donde paramos a comer, con abundante mosto servido por las famosas bodegas Mayolin.

El frío hace que la mayoría de la gente quiera bajar y sin darnos cuenta, entre risas y charla, llegamos de nuevo al pueblo, donde tomamos café y emprendemos el regreso a Jerez.

Bonita ruta, aunque algo corta. Todo un éxito de participación del club, que de nuevo vive momentos de esplendor.

Fotos cortesía de Manuel Figueroa (excepto 1ª)

LA CRUZ DEL ROMERO

2009-10-19T13:54:00.000-07:00

En el extremo meridional de Europa se encuentra una zona de incalculable valor ecológico: son las Sierras del Sur, como siempre las hemos llamado, hoy englobadas dentro del extenso Parque Natural de Los Alcornocales.

Entre ellas se alza la Sierra del Niño, una pequeña barrera montañosa cubierta de frondosos bosques, siendo su punto culminante la Cruz del Romero, cuyo vértice geodésico apenas alcanza los 800m. de altitud; modesta cima pero de indudable interés montañero y naturalista.

Hacia este objetivo nos encaminamos un grupo de 40 amigos del club montañero, en la primera excursión colectiva de la temporada.

Partimos de la antigua carretera de Los Barrios a Facinas, hoy restaurada aunque aún con piso de tierra (mejor así). Aproximadamente en el km. 7 sale una pista de una cancela verde señalizada, y empieza la subida por un hermoso alcornocal. Los helechos están quemados en esta época y los arroyos llevan poca agua, pero la vegetación continúa siendo exhuberante. Al poco dejamos la pista y seguimos un sendero que trepa por el fondo de un canuto. El bosque desaparece y salimos a las zonas altas, donde domina un tupido brezal.

Un cortafuegos nos da paso a los grandes bloques rocosos de la cima, a la que se llega mediante una fácil trepada. La vista sobre la bahía de Algeciras resulta espectacular.

Para bajar, tiramos por otro canuto, al principio sin sendero, con paso dificultoso por la abundancia de matorral. Más tarde encontramos el sendero y bajamos cómodamente por una zona preciosa.

A las 6h. de la tarde llegamos a los coches, habiendo completado un interesante bucle por esta sierra siempre sorprendente. Lo único negativo fue que no encontramos el famoso arco de roca que hay cerca de la cumbre, pero bueno, ya tenemos un motivo para volver.

Espero que este comienzo augure una buena temporada de montes, pues ganas no faltan.

NUEVA SEDE MONTAÑERA

2009-10-05T10:43:00.000-07:00

El pasado viernes, día 2 de octubre, se inauguró por fin el nuevo local del Club Montañero Sierra del Pinar en Jerez, calle Francos, 33. Digo por fin pues hace casi un año que nos "invitaron" a dejar la sede antigua, donde llevábamos más de 15 años. Tras una larga búsqueda, negociaciones infructuosas con el Ayuntamiento, tiras y aflojas, finalmente fuimos a encontrar un local a dos pasos del antiguo, en buen estado, a precio normal y encima la propietaria fue socia del club. El mundo es un pañuelo.

Todo un verano de mudanza y redecoración, tirar papeles y tiestos antiguos, reuniones y preparativos, todo llevado a cabo por el reducido grupo de siempre, hasta que decidimos fijar una fecha, y la fecha se cumplió.

La fiesta de inauguración fue de categoría: vino, cerveza, aperitivo abundante y muchos amigos, tantos que casi colapsamos parte de la calle, pues como hacía calor estábamos más fuera que dentro.

Muchas caras conocidas, algunos que hacía mucho que no aparecían por el club, y también algunas ausencias notables, como suele suceder. El sr. Presidente hizo un breve pero directo discurso, con su estilo habitual y yo me permití destacar al Lolo, Mercedes y Marquitos, como los tres que más han "currao" en el nuevo local, me pareció importante.

Al final, terminamos la fiesta en un cercano bar de copas, donde se produjo una gran exaltación de la amistad.

Ojalá en este nuevo local estemos muchos años reuniéndonos, haciendo proyectos y pasándolo bien.

Gracias a todos los que acudísteis, y a los demás: las puertas están abiertas.

LA BERREA EN CAZORLA

2009-09-27T13:48:00.000-07:00

Después de un verano en el que mi mayor actividad física han sido los baños de mar, mi amigo Faustino me propone ir a Cazorla a subir el pico Banderillas (1.913m.).

-quillo, venga, que ya ha llovido y está verdeando, y además es la berrea de los ciervos.

Nos fuimos el viernes por la tarde y tras 6 horas de coche (qué lejos está esta sierra) nos estábamos tomando unas tapas en el pueblo de Cazorla. Un rato después nos echábamos "al bardo" para dormir al raso en un claro del bosque, rodeados de ciervos que gritaban desesperados buscando una hembra.

El sábado comenzamos a caminar a primera hora, partiendo de la piscifactoría del río Borosa y adentrándonos por la cerrada de Elías, preciosa garganta con un sorprendente caudal en esta época. En los prados de Huelga Nidillo dejamos la pista y empieza la fiesta: 1.400 metros de desnivel de subida sin descansos.

Pasamos junto a varios cortijos habitados por ermitaños y llegamos, tras algún pequeño despiste, al collado de Roblehondo. Aquí comienza el paso clave de la ascensión: "el tranco del perro", una repisa abierta en el tajo a golpe de dinamita, que permite superar las enormes defensas rocosas de esta vertiente de la montaña.

Ganamos la cuerda y aún queda un largo tramo hasta la cumbre, donde empezamos a sentir los efectos de la ascensión en nuestros músculos. A las 3h de la tarde, comemos algo en las casetas de vigilancia contra incendios de la cima del Banderillas.

La bajada es rompedora. De vuelta al collado optamos por seguir el sendero P.R. que se supone que nos lleva directo al Borosa, a donde dejamos el coche. Pero de directo nada, vueltas y más vueltas, subidas y bajadas, hasta el descenso final. Llegamos al punto de partida a las 8h, tras más de 10 horas de intensa actividad.

Fin de fiesta en Arroyo Frío, con solomillo de ciervo y rioja abundante. Las piernas me pesan, pero ha merecido la pena.

Gracias por convencerme Fausti.

BMW RIDERS 2009

2009-09-21T10:16:00.000-07:00

Por tercer año consecutivo, el encuentro de moteros "bemeuvistas" se celebraba en Sierra Nevada, y esta vez no quería faltar. Hasta Granada nos desplazamos Antonio y Conchi, Mile y Belén y Adolfo y yo, en una tarde preciosa de otoño, que aunque amenazó lluvia en algún momento, no llegó a descargar.

El sábado por la mañana subimos a Pradollano, encontrándonos literalmente miles de motos, la mayoría de ellas del fabricante alemán, aunque había un poco de todo. La concentración estuvo muy bien, con mucho ambiente, muchos stands, exposición de modelos nuevos y clásicos, demostraciones, tienda, música a todo volumen, paella y cervezas.

La única pega es que había mucha gente y colas para todo, para la inscripción, para la paella y no digamos para probar motos, por lo que optamos por tomárnoslo con tranquilidad y dedicarnos a pasear, curiosear y beber birras.

Subimos luego a los albergues y bajamos a Granada por la carretera antigua, que curiosamente vuelve a estar operativa, después de permanecer años cortada al tráfico.

Por la tarde estuvimos con las motos en la ermita de los tres juanes, cerca de Atarfe, con un mirador magnífico sobre la vega de Granada.

El domingo por la mañana subimos de nuevo a la sierra, con un pequeño pero interesante recorrido por El Fargue, Alfacar, Fuente Grande y Víznar. Por la tarde emprendimos el regreso a Jerez (Antonio a Cádiz) por la A-92 y nuestra querida A-382, en compañía de muchas motos y como todo el fin de semana, con ritmo allegro ma non troppo.

Una vez más, gracias especiales para nuestros habituales anfitriones Belén y Mile, por alojarnos en una de sus numerosas posesiones y por enseñarnos a amar Granada.

Gracias a Antonio y Conchi por su compañía y su trato exquisito.

Gracias a mi querido amigo Adolfo por no dejarme de carabina.

Finalmente, gracias a mi poderosa máquina, por hacerme disfrutar tanto.

EL CHIRINGUITO DE LOS CAÑOS

2009-08-04T01:09:00.000-07:00

No suelo escribir en este diario cibernético sobre actividades exclusivamente lúdicas, pero el caso lo requiere:

Hay una playa en el Sur: los Caños de Meca, de aguas azules, frescas y cristalinas, rodeada de pinares verde oscuro, protegida doblemente por un vertical acantilado al sur y por el histórico faro de Trafalgar al norte. Es una playa especial, siempre lo fue, por la gente que allí se congrega y por el ambiente que se crea.

En la playa hay un chiringuito: tablas de madera sobre la arena, música en directo a la caída del sol, Tío Pepe servido en cubiteras y todos los personajes clásicos de los Caños perfectamente representados: el ejecutivo que un día colgó el traje de armani y se tatuó la espalda, el de las rastas haciendo malabares, un fotógrafo de Hola! esperando que aparezca algún famosillo, la maricona vieja esperando que surja algún rollo, el rockero venido a menos, la masajista en plena faena, los yoghures en grupo luciendo palmito, la pureta sola, el viejo lobo de mar, el fumao,...

Y en medio de todo aquello, mi familia y algunos amigos, (llegamos a ser veintitantos).

Fin de semana magnífico: muchos baños y mucho Tío Pepe.

Pa' haberse quedao tóa la semana.

LOS TRES CERDITOS

2009-07-21T09:33:00.000-07:00

Tras el éxito de la 1ª edición de la ruta motera "cerdos salvajes", (ver blog, agosto 2008), nuestra idea era consolidar esta salida como una clásica anual en la que todos nuestros amigos moteros participasen. Al principio muchos fueron los interesados pero finalmente sólo quedamos tres, lo que nos hizo pensar en disminuir la grandiosidad del título de la actividad.

A pesar de todo, contra viento y marea, (menuda marea de fondo), conseguimos irnos mi hermano Joaquín, el Mile y yo, a cruzar esa España seca e ingrata, buscando los aires frescos norteños.

Primera etapa: Jerez-Madrid, por las autovías de la N-IV, con un calor espantoso que casi nos deshidrata. Salimos después de comer y nos encontramos con Mile, que venía de Granada, en Despeñaperros, en un sitio muy del agrado del granaíno: la venta Casa Pepe, bastión nacional. Ya juntos, llegamos a la capital entrada la noche, quedándonos a dormir en la casa materna del Mile y disfrutando de la noche madrileña.

Tras unas gestiones de trabajo, continuamos nuestra ruta hacia Asturias, con un clima mucho más benigno, incluso algo de frío en la meseta alta. Tras pasar León y cruzar los túneles de los Barrios de Luna, entramos de sopetón en las verdes tierras astures, dando la sensación de que estamos en otro país. Llegamos al precioso pueblo marinero de Lastres y nos comemos unas navajas y unas parrotxas, regadas con sidra. La segunda noche la pasamos en una pensión barata de Colunga, con vistas a la cordillera del Sueve.

A partir de aquí comienza nuestra ruta que pretende circunvalar los Picos de Europa. Primero subimos el puerto del Fito, con buen tiempo y con unas vistas maravillosas. Seguimos por Cangas de Onís y afrontamos la mítica subida a los Lagos de Covadonga, preciosos y con no demasiada gente.

Nuestro itinerario sigue por magníficas carreteras de montaña, cruzando Arenas de Cabrales, Panes, el desfiladero de la Hermida y llegando a Potes, en el valle de Liébana, fin de etapa en donde nos recibe una amenazante tormenta de verano.

Otro día más y seguimos rodeando el macizo montañoso, subiendo el puerto de San Glorio, con 5ºC de temperatura y lluvia incipiente y siguiendo luego por esos pueblos perdidos de Marina y Posada de Valdeón. Hay que cerrar el bucle y lo hacemos por Oseja de Sajambre y el desfiladero de los Beyos, donde la lluvia va remitiendo y disfrutamos de la grandeza del paisaje hasta legar de nuevo a Cangas de Onís.

Desde aquí nos vamos a Oviedo, al hotel Santa Cruz, a buen precio, bien situado y con garaje para las motos. Toca ahora disfrutar de la animada noche ovetense, con mucha sidra, muchas patatines al cabrales, mucho buey a la parrilla y mucho de todo.

Nuestro viaje se acaba, llega la traca final: Oviedo-Jerez, por la ruta de la Plata, más de 900 kms. que nos zampamos en poco más de 9 horas, llegando enteros, contentos, pero eso sí, con el culo "reventaíco" para varios días.

Ha sido estupendo, queríamos hartarnos de moto y a fe que lo hemos hecho, (2.450 kms. en total). Hemos disfrutado a tope de carreteras sinuosas, con buen piso en general y con preciosos paisajes. No hemos tenido el más mínimo problema y nos hemos reído muchísimo.

Lástima que no vinieran más amigos, pero bueno, al menos quedamos los tres, los tres cerditos.

EL DESHIELO EN SIERRA NEVADA

2009-06-29T05:08:00.000-07:00

Cada año, cuando termina la temporada montañera, mi club organiza una salida a Sierra nevada, en la que muchos descubren por primera vez la alta montaña y el resto disfrutamos de un espectáculo de la naturaleza: el deshielo.

El lugar elegido fue los Lavaderos de la Reina, un antiguo circo glaciar al pie del Picón de Jeres, en donde las nieves al retirarse descubren un paraíso de verdes prados, manantiales cristalinos y hermosas cascadas.

Hasta allí nos fuimos un grupo de 25 personas, todos socios del club, y la primera noche la pasamos en Güejar Sierra, en el camping Las Lomas. En el pueblo, no faltamos a nuestra cita con Felipe, el "marqués de la mala follá", dueño de la tasca del Tajo Cabañiles, un personaje entrañable si sabes tratarlo, al que conocemos hace muchos años. Finalizamos la velada con cena en el restaurante Las Lastras y una copita prudente.

El sábado subimos con los coches a la loma de Papeles, para empezar a caminar sobre las 11.00h. de la mañana, con un día despejado de cielos muy azules. Llegamos a los Lavaderos y dejamos allí todo el peso, descansamos y luego empleamos la tarde en subir a los Tajos Negros de Covatillas y también al Puntal de la loma de los Cuartos, completando un bucle muy montañero y volviendo al campamento sobre las 21.00h., en una jornada muy aprovechada.

Noche de cielo estrellado de campo profundo y tibio amanecer, que nos prepara para bajar de los Lavaderos por el cauce del río, disfrutando de escenas de gran belleza, con grandes saltos de agua, húmedos pastizales de altura y ganadería indolente y variada. Tras una pequeña laguna, seguimos la acequia que sin apenas desnivel nos llevó de vuelta a los coches.

El fin de fiesta lo tuvimos en Güejar, junto al río, en un restaurante que se llama la Fabriquilla, y donde comer en verano es una pura delicia. Los que se estrenaban en la cota 3.000 se portaron como es debido e invitaron al correspondiente cava.

Un buen final para una buena temporada de montes.

MOLINO DE LA FLOR

2009-06-18T08:53:00.000-07:00

El valle del Guadiaro es uno de esos lugares que significan algo importante para mí. Lo descubrí con 16 años, viniendo de travesía desde Villaluenga, con mi primo Lolo y con Tino. He acampado muchas veces en la orilla del río, me he bañado en sus pozas, he pasado frío y miedo en la Angostura, cuando la hacíamos sin traje de neopreno, lo recorrí entero en bicicleta con Winsy y me he subido al tren varias veces. Desde hace unos años, con los primeros calores, vuelvo siempre puntual a los molinos que se alquilan junto a la estación de Jimera de Líbar. En esta ocasión alquilamos el otro molino, no el del Inglés sino en de La Flor, algo más pequeño pero para mi gusto más bonito, con una distribución muy curiosa y con muchos espacios exteriores para disfrutar, en especial una pequeña glorieta sobre el cauce del río en donde sentarse a charlar o leer escuchando el rumor de las aguas. Nos fuimos el viernes y pasamos dos noches estupendas, con barbacoa (kefta) y los ricos vinos del Lolo. El sábado hicimos la compra en Ronda, con parada técnica en el hotel Molino del Santo a tomar una cerveza en su paradisíaca terraza. Luego jugamos al futbol con los niños y terminamos viendo el histórico partido del Xerez CD en que sube a 1ª división. El domingo dimos un paseo andando hasta el pueblo de Jimera, que se mantiene casi intacto ante las avalanchas turísticas e inmobiliarias. Tanto es así que no encontramos casi ningún negocio abierto. Nos bañamos en el río (con un improvisado rafting sobre flotadores) y también en la pequeña piscina. Luego Faustino hizo su tradicional arroz negro, que cada vez le sale mejor. En resumen, otro estupendo finde, muy disfrutón para todos, sobre todo para los niños.

Participantes: Lolo, Mercedes, Manolito, Márquez, Ita, Anita, Roberto, Maribel, Pablo, Faustino, Manoli, Violeta, Zunilda, Ana, Javi, Maria y servidor.

Fotos cortesía de Manuel Figueroa.

FIN DE SEMANA EN LOS CAÑOS

2009-06-08T14:55:00.000-07:00

Ya es una tradición pasar mi aniversario de boda (y van 17), en un hotelito de playa, de esas playas maravillosas que hay al sur de Cádiz, cerca del Estrecho, a las que no se puede ir en agosto por el mogollón, pero sí en junio o septiembre.

En esta ocasión elegimos Los Caños de Meca, en el hotel Mar de Frente, un establecimiento sencillo pero con una ubicación inmejorable, literalmente encima de la playa de Las Cortinas.

Se apuntaron con nosotros Winsy y Lourdes, Ricardo y Pilar.

El viernes cenamos en Castillejos, un restaurante de calidad y con un servicio estupendo. Luego nos tomamos las copas en la terraza de la habitación, bajo la luna llena.

El sábado fuímos invitados a comer berza en el chiringuito de la playa y por la noche cenamos en Barbate, en el famoso Campero, probando algunas exquisiteces de atún de almadraba. Estuvieron con nosotros Chema y Begoña.

El domingo hizo un día de playa estupendo y de nuevo fuimos al chiringuito con Joaquin y Mª Angeles y la familia Rodríguez, terminando con un buen almuerzo en el nuevo restaurante de Merci, cuyo nombre es Positano, recomendable (cocina italiana).

Lo pasamos muy bien, muchos baños, paseos por la playa, muchas cervecitas y muchas muchas risas.

Volveremos, cuando pase la temporada alta.

OTRA VISITA A LA HUERTA DE ALBALÁ

2009-06-08T13:04:00.000-07:00

Como fin de fiesta de una feria del Caballo intensa, nos fuimos el sábado 16 de mayo a la bodega de mi primo Lolo, la famosa Huerta de Albalá, cuna de los mejores tintos que se hacen en Andalucia.

Aunque ya estuve hace como un año, (ver blog), siempre es agradable visitar este lugar, sobre todo por el entorno donde está situada la bodega, sobre una loma, en medio de una preciosa campiña y con unas vistas fabulosas de la sierra de Grazalema y del embalse de Bornos.

Si a ello le unimos la explosión de la primavera gaditana, la compañía de un grupo estupendo y la cata de los caldos, el resultado es un día delicioso.

El Lolo, como siempre, perfecto anfitrión, nos enseñó todo como si fuera suyo, bastante que ha currado para que todo esté como está, en perfecto estado de revista.

El fin de fiesta lo tuvimos en la venta Mesa del Jardín, donde comimos carne como auténticos depredadores.

Me alegré mucho de que viniera mi viejo amigo José Manuel Amarillo, quien aparte de su recuperado aspecto, mantiene su peculiar sentido del humor. Vino Faustino también y Belén y Mile con su moto.

P.D.: aunque en este blog no me gusta hacer propaganda, el Barbarosa bien frío está de muerte.

EL RIF. MARRUECOS

2009-05-04T15:46:00.001-07:00

Al norte de Marruecos se extiende una cordillera de montañas, paralela al mediterráneo, desde Ceuta hasta la desembocadura del rio Mouluya. Son unos 400 kms. de bosques, montes, aldeas y pueblos que conforman un autentico país, con personalidad propia: el Rif. He visitado el Rif en varias ocasiones, subiendo a sus principales cumbres: el jbel Musa, (la columna de Hércules), el Kelti, el Tidirhine, (la más alta), y ahora le tocaba el turno al jbel Lacráa, la "montaña calva", que eleva sus 2.150 m. sobre Xauen y Bab Taza.Hasta allí nos fuimos un grupo de 40 personas, en una salida "relámpago" organizada por mi Club Montañero, con la asistencia técnica de Alventus Viajes. El viernes salimos de Jerez a las 03.30h de la madrugada para coger el barco de las 06.00h y pasar la aduana lo más temprano posible. Llegamos a buena hora a Bab Taza, adonde nos esperaba nuestro guia local Fouad, un chico serio y algo taciturno, que nos acompañaría durante toda la excursión. Subimos caminando por una larga pista forestal que supera unos 700m. de desnivel y que poco a poco nos interna, primero en un bosque de robles y alcornoques y más tarde, en un precioso pinsapar, (pinsapo marroquí "abies marocana"). En medio de este singular paraje se encuentra la cabaña forestal de Talassentane, a 1.750m. de altitud, rodeada de cedros y pinsapos, donde montamos nuestro campamento. El guia ha preparado toda la logística y nos ha subido los equipajes pesados en un todo terreno, por lo que contamos con muchas comodidades: sillas, mesas, cocina, etc,... A la caída de la tarde Faustino y yo nos acercamos a ver el comienzo de la subida al Lacráa, que se presenta con bastante nieve. Tras una cena estupenda con Harira y Cuscús, y con actuación musical incluída, nos levantamos temprano para comenzar lo que será una larguísima etapa. El ascenso al Lacráa se muestra empinado y con bastante nieve, pero abrimos una estupenda huella y el grupo sube sin mayores problemas. En la antecima hay una caseta de vigilancia y hasta allí llegamos todos, aunque el fuerte viento nos obliga a retirarnos rápidamente buscando una zona más protegida. Por mi parte, al comprobar que existe una punta más alta, decido continuar y me llevo a 12 del grupo, llegando a la cima principal de 2.150m. con un viento tremendo que nos tira al suelo literalmente, así que fotito rápida y para abajo. Una vez reunido el grupo emprendemos una larga bajada por bosques de cedros y pinsapos, con una niebla que se nos echa encima por momentos. Tras mucho caminar llegamos a una pequeña aldea donde varias personas, (algunas que iban muy "tocadas") se montan en un Land Rover que las lleva hasta el refugio de Azilane, fin de la etapa. El resto del equipo seguimos a pie y llegamos reventados al mencionado refugio, ya de noche total, tras 11h de marcha, por lo que cenamos rápido y la mayoría se acuesta del tirón, si bien algunos aguantamos un rato para tomar un cubatita. El domingo recogemos temprano y continuamos la travesía hasta Akchour, pasando por el Puente de Dios, gigantesco arco natural en medio de una garganta. La etapa tampoco es corta y la hacemos en medio de una exhuberante vegetación y de nuevo envueltos en niebla. Finalizamos la excursión con un rápido almuerzo y lamentando no tener más tiempo, pero tenemos que marcharnos hacia Ceuta, para pasar el estrecho, con retraso debido al temporal de levante y llegando muy tarde a Jerez. En definitiva, una estupenda actividad montañera, algo precipitada pero que mereció la pena sin duda. Marruecos siempre sorprende.

SIERRA NEVADA EN MOTO

2009-04-13T03:16:00.000-07:00

Como viene siendo habitual en los últimos años, al final de la Semana Santa me marco una escapadita, esta vez en moto, con mi hermano Joaquín.

Queríamos hacer una ruta poco usual de Jerez a Granada, más de montaña, y con esa idea tiramos por Ronda, Cuevas del Becerro, Campillos, Antequera, Loja y Alhama de Granada. Quisiéramos haberla alargado aún más, por Ardales y El Chorro, pero la permanente amenaza de lluvia, (algún chaparrón nos cayó) nos hizo simplificarla.

Los alrededores de Alhama magníficos, como siempre, con buenas vistas de La Maroma (aún nevada) y luego la conexión hacia Granada por Los Bermejales (buenas vistas), La Malahá y Armilla.

Subtotal: 335 kms.

Al día siguiente nos fuimos para hacer el Tour de Sierra Nevada, empezando por Las Alpujarras, Lanjarón, Pampaneira (lleno de gente), Pitres, Trevévez (más gente) y ya solitos disfrutando por Juviles, Mecina-Bombarón, Laroles,... Qué gozada de carretera y qué verde y bonita la Sierra.

Cruzamos el Puerto de la Ragua con mucho viento y -2ºC para bajar a La Calahorra, el Marquesado y vuelta a Granada por el puerto de La Mora.

Subtotal: 250 kms.

El Domingo vuelta rápida para Jerez, por el camino más corto: autovía A92 y carretera de la Sierra de Cádiz A384. Dos horas y media, con parada incluída en Algodonales. Bastante viento en la carretera.

Total: 875 kms.

Quiero hacer mención especial a nuestro amigo Milesio y a su señora Belén, quienes una vez más nos ofrecieron alojamiento en su casa en Graná y con los que pasamos un par de buenos ratos en la noche granaína.

Durante estos días se habló ya de la segunda edición de "Cerdos salvajes", una ruta motera que va camino de convertirse en una gran clásica del verano. Queda abierto el plazo de subscripción.

LA SIERRA DEL ALJIBE

2009-03-29T14:34:00.000-07:00

El pico del Aljibe (1.091m.) es la cumbre más alta del parque natural de Los Alcornocales, al sur de la provincia de Cádiz. A subirlo nos fuímos un numeroso grupo de montañeros del Club Sierra del Pinar, como colofón a un exitoso Ciclo de Divulgación del Montañismo celebrado en Jerez.

Salimos con buen tiempo, aunque un viento algo frio del noroeste, y acometimos la subida por La Sauceda, tras una pequeña bronca con el gestor de las cabañas y zona de acampada, que curiosamente se cree el propietario de la finca.

La subida discurre tranquilamente, con mucho verde y mucha agua en todos los cauces y arroyos, hasta que llegamos a la Pilita de la Reina, punto culminante.

El día se pone feo y apuramos para bajar por la Garganta de Puerto Oscuro, improvisando un itinerario fantástico por el canuto, sin apenas camino pero muy disfrutón, gracias al olfato montañero de mi primo Lolo.

La tormenta se nos echa encima cuando ya estamos en la pista, con aparato eléctrico, algo de granizo y agua, por lo que nos guarecemos un rato en el refugio del Picacho (lamentablemente abandonado).

Terminamos en la zona recreativa, tras rodear una preciosa Laguna del Ingeniero.

Fin de fiesta en San José del Valle.

Un domingo estupendo, como siempre.

FIN DE SEMANA FAMILIAR EN CONIL

2009-03-22T14:58:00.000-07:00

Me gustan los viajes, como ya sabeis, y las aventuras, pero bueno, de vez en cuando no está mal probar el turismo convencional. Aprovechando una interesante oferta, nos fuimos buena parte de la famila (25 personas) al hotel Calas de Conil, un 4 estrellas magníficamente situado frente al mar, junto a una preciosa cala.

Fuimos de "pulserita", es decir, con todo incluído y la verdad es que para un fin de semana es un gustazo, pues pides lo que quieres cuando quieres. Dimos un paseo por el faro de Roche, me bañé en la piscina exterior del hotel (con los niños) y también me di un chapuzón en la playa, con fuerte oleaje (aquí me acompañaron Nuria y el winsy). Vinieron a visitarnos Chema y Begoña, que estaban en el campito. Lo demás ya podeis imaginar: mucha comida, muchas copas, muchas risas con el porrones y en definitiva, un finde estupendo con la mejor compañía. El fin de fiesta lo tuvimos en el puerto de Sancti Petri, con mucho levante y mucho pescaíto frito. Gracias a todos por venir.

AUDIOVISUAL "DHAMPUS 2008"

2009-03-14T15:41:00.000-07:00

Ayer viernes presentamos el audiovisual de nuestra expedición en el salón de actos de la ONCE, con una asistencia de 200 personas, que abarrotaban el local. A la gente les gustó el montaje, cosa que agradezco pues me llevó bastantes días de trabajo y algunos agobios. Mi primo Lolo me echó un buen cable, con sus consejos y las animaciones que hace como nadie. Mi hermano Jose también colaboró en la música, metiendo arreglitos de guitarra y dando más calidez a mis temas.

Faustino se encargó de la introducción, con un buen discurso. Al final del montaje se abrió un turno de pregutas y casi todos hablamos: Adolfo, Roberto, Nacho, Márquez,...

En cierto modo, es como si reviviéramos por ese instante el viaje, como si estuviéramos de nuevo allí.

Un éxito, en resumen.

Al final nos fuimos a comer y de copas, mucha gente, un grupo muy variopinto, pero lo pasamos estupendamente.

Qué suerte tengo de tener tantos y tan buenos amigos.

JUANITO OIARZÁBAL

2009-03-09T04:34:00.000-07:00

El viernes pasado, dentro de los actos del XXXII Ciclo de Divulgación del Montañismo, tuvo lugar en Jerez una conferencia del alpinista vasco Juanito Oiarzábal, todo ello organizado por mi club y con algo de participación de quien subscribe.

La asistencia de público fue magnífica, con lleno total de una sala con aforo superior a las 400 personas. Vinieron aficionados de Sevilla, Cádiz, El puerto,...que media hora antes del inicio ya querían coger sus butacas.

La presentación del acto estuvo a cargo de Roberto, nuestro Presidente y de la Concejala delegada de deportes del Ayuntamiento Ainhoa Gil, quien pudo comprobar nuestro poder de convocatoria.

Juanito estuvo bien. La proyección fue buena, aunque no resultó muy novedosa para los que conocemos su trayectoria. Mejor resultó el coloquio posterior, en el que muchos se animaron a preguntar y Juan contestó con su habitual "cachaza" vasca, muy clarito y sin contemplaciones. A algunos le puede resultar un pelín ególatra o arrogante, pero es que si no fuera así no hubiera hecho las cosas que ha hecho (récord mundial de ascensiones a picos de 8.000m.).

Tras la conferencia, nos fuimos a cenar y descubrimos a un deportista de élite sencillo, accesible y con sentido del humor, que incluso se permite el lujo de echar un pitillo y una copa de Pacharán, señal de que estaba a gusto con nosotros.

Si Juan Oiarzábal, con el palmares que tiene, fuera yanqui, llevaríamos ropa con su marca y hubiéramos tenido que recogerlo en limusina.

En fin, un gran día para el Club Montañero Sierra del Pinar.

LUCENA, PERLA DE SEFARAD

2009-02-15T12:49:00.000-08:00

Hacía ya tiempo que no nos dábamos una buena escapada en moto y esta vez queríamos que fuera de fin de semana completo y con nuestras parejas. Casualmente, mira por dónde, la fecha coincidió con la festividad de San Valentín, lo que le otorgó a la salida un toque "romanticón" muy del agrado de nuestras bellas acompañantes.

En un principio pensé en ir a visitar el precioso pueblo de Priego de Córdoba, en la sub-bética, pero la imposibilidad de encontrar alojamiento (vaya filón lo del día de los enamorados) nos desvió a Lucena.

Eliossana, ciudad de judíos, capital espiritual hebrea en occidente, es hoy una ciudad de indudable interés, con un buen número de monumentos para visitar. Otra curiosidad es el nivelito del pueblo, muchos bancos, bares, hoteles, coches, dicen que aquí no hay paro, y es que la herencia es la herencia.

Tras arduas gestiones de Antonio, conseguimos alojarnos en el hotel MS Santo Domingo, un cuatro estrellas a precio razonable y situado magníficamente en pleno centro lucentino. El edificio, un antigio convento restaurado, resulta elegante y acogedor, con un bello claustro que hace las veces de lobby y restaurante. El único inconveniente es que el parking resulta pequeño y nos quedamos sin plaza para las motos, menos mal que había hueco en la puerta del hotel y llevamos el pitón para amarrar. Una vez instalados y duchados (algunos bañados), nos fuímos de tapeo por el centro, luego copitas en los locales de moda y finalmente volvimos al hotel, donde había baile con orquesta y donde, unos con más esfuerzo y otros con menos, terminamos montando el numerito como siempre, con jura de bandera incluída.

Pero volvamos a la ruta motera. Mi hermano Joaquin se encargó de diseñarla y, claro, como no se harta nunca de moto, pues salió una kilometrada de aúpa: 650 kms. totales en dos días, repartidos como sigue:

Sábado: JEREZ-ARCOS-VILLAMARTIN-ALGODONALES-OLVERA-PRUNA-EL SAUCEJO-OSUNA-ESTEPA-CASARICHE-BADOLATOSA-BENAMEJÍ-RUTE-IZNÁJAR-PRIEGO DE CÓRDOBA-LUCENA (Subtotal: 350 KMS) Domingo: LUCENA-ANTEQUERA-MÁLAGA-MARBELLA-RONDA-ALGODONALES-VILLAMARTIN-ARCOS-JEREZ (Total: 650 KMS)

El itinerario tiene de todo: autovías, carreteras de montaña, tramos en obras, muchas travesías por pueblos, tramos pegados al mar,... Una parte del recorrido coincide con la Ruta del Tempranillo, (entre Estepa y Benamejí) y me dejó con ganas de seguir investigándola, en una próxima ocasión.

Al cruzar los montes de Málaga pasamos un poco de frío pues las nubes de levante tapaban el tímido sol de febrero. También soplaron rachas fuertes del este, que hacía guiñar a las moturas. La lluvia amenazó pero finalmente no hizo acto de presencia, como suele ocurrir con este viento.

El domingo a mediodía comimos arroz a banda y con mariscos en un bar de playa de Marbella, algo caro pero muy bueno, con un poco de sol entrando por las cristaleras y un embravecido mediterráneo rompiendo a muy pocos metros de nuestra mesa.

En resumen, que lo pasamos de escándalo, el fin de semana se pasó volando, las chicas disfrutaron y nosotros nos hartamos de moto, sin correr mucho pero con muchas y buenas curvas.

Fuímos el Mile y Belén (BMW R1200R), Joaquín y Mari Angeles (BMW GS1200R), Antonio y Conchi (Honda Pacific Coast) y servidor y Ana (BMW GS1200R, la única "del paquete").

EL PINSAPAR FOREVER

2009-02-08T11:33:00.000-08:00

Mi sobrino José Antonio me decía: "tito, es la cuarta vez que vengo a esta excursión pero siempre es diferente".

Yo puedo haber hecho la ruta del Pinsapar de Grazalema 50 veces en mis 29 años de experiencia montañera y pienso como mi sobrino: nunca es igual.

En esta ocasión fuimos con un numeroso grupo de amigos del Club Montañero Sierra del Pinar, en un autobús alquilado al efecto. El día estaba bueno pero frío, si bien al llegar al comienzo del itinerario en los areneros se puso nublado y con fuerte viento, por lo que el personal se abrigó hasta las orejas.

Al llegar al puerto de las cumbres descubrimos que queda algo de nieve de la última nevada, lo que le da un punto al camino y hace que los niños se alegren de haber venido. El viento amaina pero el frío sigue siendo intenso por lo que apenas paramos.

Una vez dentro del bosque me doy cuenta de que el temporal continuo que venimos padeciendo este invierno ha hecho verdaderos estragos en los pinsapos: numerosos árboles caídos o tronchados, el suelo llenos de ramas rotas, algunos troncos cortados para despejar el camino, un auténtico destrozo, que si bien resulta natural, no deja de dar un poco de pena.

Comemos en los puertos del pinar, con algo de prisa pues la gente tiene frío y tiramos abajo por la pista hasta Benamahoma, adonde llegamos temprano.

Un cafetito bien caliente y de vuelta para casa, tras un día breve en la sierra pero muy agradable, porque a mí me gusta el invierno.

El ambiente entre los asistentes muy bueno, con muchos socios nuevos, lo que apunta hacia una recuperación del club, últimamente algo debilucho.

MONTES PROPIOS DE JEREZ

2009-01-18T13:54:00.000-08:00

Los Montes de Propios son un inmenso patrimonio forestal que pertenece a todos los jerezanos, aunque muchísimos de ellos ignoran incluso su existencia. Tras muchos años siendo la finca privada de antiguos ediles, hace poco que se abrieron cuatro itinerarios al público. Podrían ser más y por zonas más interesantes, pero todo se andará, al menos ya se puede visitar.

Mi vecino Rafa y Chari, su mujer, tuvieron la feliz idea de organizar esta salida con varios vecinos más de nuestra urbanización, asi que nos fuimos unas treinta personas entre niños y adultos.

La ruta que hicimos es la del Cerro del Charco, de unos 9 kms. de longitud, con pocos desniveles y todo por pista, un paseo ideal para los críos.

Durante el recorrido contamos con la asistencia de Antonio, el guia de Genatur, un buen profesional con conocimientos y con mucho entusiasmo, lo que siempre se agradece, si bien es cierto que hacia el final me dolía un poco la cabeza de tanta información.

El día fue estupendo, con buena temperatura, sol, mucho verde y un cordialísimo ambiente. Espero que la idea se repita y hagamos más salidas de este tipo.

LA SAGRA

2009-01-07T04:35:00.000-08:00

Como viene siendo tradicional, empezamos el año con una buena actividad de montaña invernal; en este caso nos dirigimos al pico de La Sagra, que levanta sus 2.383m. de altura sobre las desoladas e ignotas tierras del norte de Granada, en la confluencia con Albacete y Murcia, donde Andalucia pierde su nombre.

Nos fuimos el acostumbrado trio compuesto por Faustino, Lolo Figueroa y servidor de vdes., pues aunque prometió venir alguno más, finalmente quedamos los de siempre, quienes a pesar del pésimo parte meteorológico no quisimos desaprovechar la ocasión de quemar parte de lo devorado en las fiestas navideñas.

La Sagra es una montaña formidable, aislada y de elegante figura, sobre todo por su abrupta cara norte, por donde aunque parezca lo contrario, se sube facilmente, siempre que se disponga de una suficiente experiencia montañera. Aunque la idea inicial era conocer la vía del Bosque Vertical, ante el estado del tiempo optamos por la ruta de la Morra de las Zamarrillas, más fácil de localizar.

Partimos del pueblo de Huescar y dejamos el coche en Los Collados, a 1.400m. de altitud. El día era malo pero parecía estable por lo que decidimos ir hacia arriba a ver qué pasaba. Poco a poco vamos ganando altura por una empinada pedrera en la que la nive empieza a ser abundante. Al salir a la cuerda, la visibilidad resulta mala por la niebla pero como seguimos una aceptable huella decidimos seguir. Empieza a nevar cuando sorteamos las rocas de la antecima. Luego "sobrevolamos" el famoso embudo y llaneando, con algo de ventisca llegamos al vértice de la cima, contentos de lograr la ascensión pero sin poder disfrutar de las vistas.

En la bajada, que hacemos por el collado de las Víboras, la nevada se hace muy intensa y casi perdemos la huella, pero afortunadamente llegamos al coche sin problemas, eso sí, empapados y tras 6h. de actividad.

Para el fin de fiesta, Huescar tiene un hostal a buen precio (a la entrada del pueblo) y un bar, el Beteta, con vino del país y tapa por 60 céntimos, quién da más?

FELIZ 2009

2008-12-31T07:08:00.000-08:00

A lo tonto, a lo tonto, ya se cumplen casi dos años de vida de este blog, dos años contando mis cosas, mis salidas al monte, en moto, ... Recononozco que algunas cosas que cuento son más interesantes que otras, pero bueno, es que mi vida es así, no hay más.

Quiero agradecer los comentarios de mis pocos pero fieles lectores, mi amigo José Manuel (cuyo blog recomiendo), el Mile con sus ácidos comentarios, Pepe Robert, mi primo Lolo, el Padi,... gracias a todos por animarme a seguir.

A todos sin excepción os deseo un año 2009 lleno de felicidad y con muchas actividades, porque como decía Robert L. Stevenson: "the affair is to move", lo importante es hacer cosas, moverse.

Por mi parte, espero que el próximo año me depare nuevas aventuras, acompañado de mis buenos amigos. Ya tenemos cositas en mente, como escaparnos a Cazorla a comprobar las nevadas caídas, salir en moto por las sierras de Málaga, en fin,... ya veremos lo que va saliendo.

Besos y abrazos para todos.

AVISO A LOS LECTORES (bis)

2008-12-24T08:47:00.000-08:00

COMO PROMETÍ, ACABO DE TRANSCRIBIR EL DIARIO DE LA EXPEDICIÓN AL HIMALAYA. SI QUIERES LEERLO EN EL ORDEN CRONOLÓGICO CORRECTO, BAJA POR EL BLOG (pulsa en Entradas Antiguas o accede por el el índice del archivo del blog situado en el margen derecho) Y EMPIEZA DE ATRÁS HACIA DELANTE, SIGUIENDO LOS CAPÍTULOS. GRACIAS Y ESPERO VUESTROS COMENTARIOS (se aceptan críticas constructivas).

DHAULAGIRI TOUR 2008 - CAPÍTULO XI. FINAL EN POKHARA

2008-12-24T07:44:00.000-08:00

Por fin despegamos de Jomoson, en una avioneta algo desvencijada y con muchas manos de pintura. El vuelo resulta movido y muy emocionante, y las vistas del Dhaula y del Annapurna son excepcionales. Volamos muy cerca de tierra y el piloto recibe alguna que otra bronca del copiloto, al parecer más experto, que lo corrige contínuamente.

Aterrizamos en Pokhara y sentimos algo que teníamos casi olvidado: hace calor!

Me voy a permitir dar un consejo: nadie que viaje a Nepal debe irse sin conocer esta ciudad. Pokhara es un paraíso, un oasis de paz recostado a orillas del lago Phewa, el perfecto lugar de descanso para después de unos días de duro trekking. Aunque la población ha crecido notablemente, aún conserva ese carácter apacible, ese clima, esas vistas fabulosas y ese ambiente "revival" de la época hippie que la convierten en encantadora.

Nos alojamos en un coqueto hotel y no se nos ocurre nada mejor que alquilar unas motocicletas para pasar el día paseando. Visitamos la cueva del rey Mahindra, unas cascadas cuyo nombre no recuerdo, subimos a una estupa en lo alto de la colina, denominada "Peace in the world", siendo una auténtica aventura llegar hasta arriba con las motos por una pista destrozada y llena de piedras, donde nos reímos mucho y alguno se cae varias veces.

Desde la estupa el panorama es de película: la ciudad a vista de pájaro, el lago de brillantes aguas azules salpicado de barquitas, y la cordillera en todo su esplendor, con el Machapuchare (cola de pez) dominando altivo sobre el resto de cumbres. Por cierto, una de las montañas más bonitas del mundo, quizás la que más.

Cae la tarde mientras bordeamos el lago por una sinuosa carreterita con nuestras máquinas. El día, que ha sido muy divertido, finaliza en un pequeño restaurante a orillas del Phewa, donde contemplamos las tranquilas aguas en las que algunas barcas aún faenan con sus pequeñas redes de pesca. Probamos el pescado local, aromatizado con massala y regado con varias cervezas heineken, mientras nos reímos recordando momentos y anécdotas del trekking.

Ha sido un viaje magnífico, una experiencia dura pero sin duda inolvidable y hemos formado un equipo estupendo, con nuestras pequeñas broncas pero con mucha unión y un gran ambiente de camaradería.

Nos espera un largo regreso: vuelo a Kathmandú, vuelo a Delhi, largo vuelo a Amsterdam y más tarde a Madrid, para terminar volando a Jerez, donde nos esperan ansiosas nuestras familias y amigos.

Los momentos, las vivencias y los sentimientos de este viaje, me acompañarán durante el resto de mi vida. Ojalá pronto estemos planeando nuevas aventuras.

DHAULAGIRI TOUR 2008 - CAPÍTULO X. UPPER MUSTANG Y EL ANTIGUO REINO DE LO

2008-12-23T08:13:00.000-08:00

Nos levantamos muy temprano y con todos los petates y bultos acudimos al aeródromo, que aún está cerrado. Nuestra intención es "colarnos" en el primer avión que salga hacia Pokhara. Montamos guardia en la puerta mientras Ram entra y sale nervioso, discutiendo tanto con el personal civil como militar: su cara no resulta muy halagüeña.

Sale el sol y el temido viento del Kali Gandaki hace puntual acto de presencia. Al poco aparece Ram confirmando nuestro presagio: hoy no hay vuelos, con este aire las avionetas no pueden aterrizar ni despegar del valle.

Un día perdido?

No, nuestro guia es hombre de recursos y rápidamente nos propone recorrer el valle hacia Kagbeni, un hermoso pueblo tibetano muy bien conservado y con un monasterio que promete ser interesante.

Las dimensiones del valle son colosales y el cauce del rio nos hace pensar cómo será aqui la época del deshielo. El gélido viento y el polvo hacen que pronto estemos todos montados en un todoterreno que nos lleva primero a un lugar para comer, con hermosas vistas y luego al pueblo, perdiéndonos por sus callejas hasta dar con el monasterio, cuyo interior también visitamos.

A la salida de Kagbeni nos sorprende la caída de la tarde, con una vista magnífica de la parte alta del valle, justo en el límite del territorio permitido a los turistas. A partir de aquí se extiende el alto territorio de Mustang, el valle prohibido, la enigmática tierra de Lo.

Entran unas ganas tremendas de recorrer y explorar ese misterioso valle que da paso al Tibet pero nos vamos a quedar con las ganas. Ahora sí tengo la impresión de que mi viaje se acaba. Me invade una cierta nostalgia, aquí terminé también otro viaje, hace muchos, demasiados años.

DHAULAGIRI TOUR 2008 - CAPÍTULO IX. REGRESO A LA TIERRA

2008-12-23T06:53:00.000-08:00

Por primera vez, ahora que el trekking está acabando, amanece muy nublado y amenazando lluvia, vaya suerte que hemos tenido. Por encima de nuestras cabezas se adivina que está nevando y en nuestro campamento hace mucho frio. Hacemos una pequeña hoguera para calentarnos y a ella se acercan tímidamente todos nuestros porteadores.

Bajamos y bajamos, cruzamos bosques de pinos y sabinas, la vereda caracolea y nos lleva irremisiblemente hacia el valle, en cuyo fondo ya distinguimos pequeñas poblaciones y huertos.

De vez en cuando vemos pasar una de las avionetas de Jomoson, iguales que las que tenemos que tomar en breves días. Es curioso, se ven pequeñísimas y las vemos volar pero desde arriba, les vemos el techo, algo poco usual.

Poco a poco vamos llegando a nuestro destino y ya se distinguen las casas y un monasterio en Marpha, típico pueblo tibetano de casa de piedra, tejados planos y ventanas de madera decoradas. Al entrar en una de sus calles tengo una extraña sensación al pisar suelo llano enlosado, es la vuelta a la "civilización".

Entramos en un lodge y lo primero que hago es pedir un cerveza San Miguel, que me tomo casi de un trago. Mis compañeros van llegando y lo celebramos con alegría, mientras por la calle cruza un numeroso rebaño de yaks, esta noche tendremos carne.

Una ducha caliente y un afeitado después de quince días me devuelve al mundo de los seres humanos. Por la noche hacemos una gran fiesta a la que invitamos a todo el personal: vino de Jerez, cerveza, jamón serrano, queso, mejillones, mojama de atún, todo un festín en el que también damos la propina a todos los porteadores, quienes nos lo agradecen efusivamente, salvo el "tontolaba" del sherpa de altura.

Al día siguiente nos levantamos tarde y caminamos por el valle, casi llaneando y por pista, hasta el pueblo de Jomoson, donde se encuentra el pequeño aeródromo. Hace un viento horrible y de momento el frio no quiere abandonarnos. Por el camino nos cruzamos con muchos trekkinistas que bajan del santuario de Muktinath, algo agradable después de tantos días sin ver a nadie. El paisaje es amable, dominan los manzanos, que aquí se usan para todo, zumos, mermeladas, incluso hay una destilería cuyo aguardiente probamos.

Nos instalamos en un hotelito en Jomoson y dedicamos la tarde a curiosear las tiendas de artesanía, mientras nuestro guia Ram hace gestiones para ver si podemos volar mañana.

Encuentro un cibercafé en el pueblo y pongo mensajes a todo el mundo, pues hace muchos días que no tienen noticias de nosotros.

DHAULAGIRI TOUR 2008 - CAPÍTULO VIII. EL DHAMPUS PEAK

2008-12-22T08:16:00.000-08:00

En un trekking como éste, es normal que haya momentos mejores y otros no tanto. Anoche tuvimos bronca con nuestro sherpa de altura, un personaje algo engreído llamado Nima. Nos hizo perder casi 500 m. de altura aduciendo un cambio en la ruta de ascenso prevista inicialmente, lo que no la hacía más difícil pero sí enormemente más dura. Si a ello unimos que muchos estamos "tocados" (mi diarrea está en su peor momento), se hace necesario replantear la situación. Nuestro objetivo principal era y sigue siendo completar el trekking, que no es poco. La cima deben intentarla los que estén realmente motivados y bien físicamente, pues disponemos sólo del día de hoy. Así las cosas, a las 2.30h de la madrugada Adolfo, Manolo Márquez y Nacho emprenden la subida para, tras una memorable paliza, pisar la cumbre principal del Dhampus, a 6.012 m. Los demás los vemos llegar arriba desde el campamento y lo celebramos como un verdadero triunfo de equipo. Cuando vemos que emprenden el regreso sin mayores complicaciones, decidimos continuar camino, dejándoles todo lo necesario (material y personal de apoyo) para cuando lleguen. Tras un largo rodeo a media ladera, asomamos de pronto al valle de Kali Gandaki, la garganta más profunda de la tierra. Las vistas sobre el Tíbet son espectaculares y la bajada que tenemos por delante parece imposible. El paisaje ha cambiado. Si hace unos días atravesábamos la jungla, hoy contemplamos el desierto: tonos ocres, mesetas desoladas y un enorme cauce fluvial, abajo, muy abajo. Al caer la tarde llegamos a los pastizales de Yak Kharka y Allubari, donde montamos nuestro campamento. Hemos perdido mucha altura y, aunque sigue haciendo frio, hoy parece que dormiremos mejor. La puesta de sol "incendia" las laderas y crestas de los Nilgiris.

DHAULAGIRI TOUR 2008 - CAPÍTULO VII. EL PASO CLAVE

2008-12-22T07:26:00.000-08:00

Llevamos diez días de trekking y estamos a la altura de la cumbre del Mont Blanc. Los cuerpos están aceptablemente bien: alguna cagalera y algún dolor de cabeza que otro, pero de momento parece que aguantamos.

Salimos del Campo Base y tras atravesar el glaciar nos montamos sobre una morrena en forma de afilada cresta que sube sin vacilar hacia los altos puertos. El día es magnífico, la luz cegadora y las montañas parecen gigantescos pasteles de merengue.

Nos acercamos a la cota 5.000 y la cosa se pone seria: Joaquín sufre de mareos y Roberto lleva las piernas agarrotadas. A mí me duele algo la cabeza pero sobre todo es el estómago el que me hace sufrir.

Tras un largo flanqueo por el hielo, llegamos a duras penas al famoso Paso de los Franceses, a 5.365 m., donde nos esperan unas sencillas banderas de oración y una fabulosa vista de la cara norte del Dhaula. Es un momento emocionante y hay fotos y abrazos. Todos sentimos que hemos superado lo más difícil, el mayor compromiso de este trekking.

Hacia el otro lado se abre un cerrado valle, totalmente helado, un lugar extraño, perdido del mundo y barrido por un viento gélido: es el Hidden Valley, mucho más inhóspito y salvaje de lo que todos habíamos pensado.

Bajamos hasta unas pequeñas islas de roca que afloran del hielo y montamos las tiendas. Hace un frio impresionante (sensación térmica aproximada según la tabla de equivalencias -35ºC) y nos damos calor como podemos.

A la mañana siguiente nos levantamos con los primeros rayos de sol y volvemos a subir hacia el Dhampus Pass, a 5.200 m., por lo que pronto entramos en calor por las pendientes heladas.

Si el paso de los Franceses fue inolvidable, al llegar a este nuevo collado casi se me saltan algunas lágrimas. El Tukuche a la derecha y al fondo todo el macizo del Annapurna, los Nilgiris e incluso el Manaslu asoma por una esquina.

El trekking está siendo muy duro, sin descanso y con un frio terrible, pero este momento consuela todas las penalidades padecidas, es como caminar por un mundo virgen, inexplorado, nuevo y nos sentimos unos privilegiados por ello.

Tras muchas fotos y paradas, bajamos hacia Kalopani, una plataforma rocosa bajo el pico Dhampus y junto a un naciente de agua. Otro campamento más sobre los 5.000 m.

DHAULAGIRI TOUR 2008 - CAPÍTULO VI. LOS CAMPAMENTOS BASE.

2008-12-21T11:46:00.000-08:00

Partiendo de Sallaghari se sube entre bosques de grandes cedros, mezclados con otras zonas de gruesas cañas de bambú. Estamos en la cota de los 3.000 m. de altitud y ante nosotros aparece la imponente cara oeste del Dhaula, una pared de hielo y roca de más de 4.000 m. de desnivel que parece del todo inexpugnable. Los árboles van poco a poco escaseando y pasamos a una zona de pastizales de montaña. Tras unas 3h. de marcha llegamos al Campo Base Italiano, a 3.660 m. y en una terraza magnífica, uno de los mejores emplazamientos de tiendas de todo el trekking.

Muy cerca del campamento encontramos unas placas que recuerdan a alpinistas de distintas nacionalidades que fallecieron en esta montaña.

A la mañana siguiente el mapa indica, nada más empezar: "dangerous pass", o sea, que tenemos complicaciones. Nuestro sherpa coloca una cuerda fija para bajar por una morrena muy empinada y de piedra suelta. El paso es delicado y la cuerda tampoco aporta gran cosa pero pasamos bien, sólo uno de los porteadores cae, con gran susto pero sin consecuencias.

El valle se encajona tanto que parece una garganta, una garganta a 4.000 m. de altura por la que circula un viento helado y que levanta grandes nubes de polvo.

En medio de este paraje tan inhóspito se encuentra el Campamento Base Japonés, en medio de un caos de grandes bloques, sin apenas lugar para las tiendas. El frío es muy intenso pues aquí no da el sol. Pasamos una mala noche.

Una nueva etapa comienza y nos subimos sobre el glaciar Chombardan, caminando sobre hielo sucio y rodeados de grandes séracs de donde caen avalanchas intermitentes que no ofrecen peligro para nosotros pero asustan un poco.

El glaciar es un auténtico laberinto de grietas pero nuestro guia Ram va encontrando el paso, por lo que subimos y subimos hasta llegar a la cota 4.700, donde sobre una incómoda morrena se monta el Campamento Base actual del Dhaulagiri.

Aunque el emplazamiento tampoco es cómodo, las vistas de la montaña son increíbles, con cascadas de hielo enormes y una pared vertical famosa por su parecido con el Eiger, en los alpes.

Me parece mentira estar aqui, con las de libros y reportajes que he visto de este sitio. Ahora me toca a mi.

AVISO A LOS LECTORES

2008-12-06T09:31:00.000-08:00

COMO PROMETÍ ESTOY TRANSCRIBIENDO EL DIARIO DE LA EXPEDICIÓN AL HIMALAYA. SI QUIERES LEERLO EN EL ORDEN CRONOLÓGICO CORRECTO, BAJA POR EL BLOG Y EMPIEZA DE ATRÁS HACIA DELANTE, SIGUIENDO LOS CAPÍTULOS. GRACIAS Y ESPERO VUESTROS COMENTARIOS.

DHAULAGIRI TOUR 2008 - CAPÍTULO V. THROUGH THE JUNGLE

2008-12-06T08:45:00.000-08:00

Hoy es martes, 11 de noviembre, y es nuestro sexto día de trekking. Nos encontramos en el fondo de un profundo y abrupto valle, a una altitud que apenas roza los dos mil metros y rodeados de una exhuberante vegetación, fruto de la intensa humedad reinante.

Caminamos entre grandes árboles, rodeados de flores de pascua, helechos y hasta vemos una especie de loros de intenso color verde. Resulta incréble este entorno tan tropical sabiendo que sobre nuestras cabezas penden enormes masas de hielo.

La etapa no es de descanso, contínuas subidas y bajadas por difícil terreno y bastantes kilómetros de distancia hasta llegar a un pequeño claro del bosque con dos casas, donde montamos nuestro campamento bajo la imponente silueta del Myagdi Matha, un seismil cargado de glaciares.

La noche es fría y amanece todo mojado. Hoy despedimos a dos porteadores pues la carga va disminuyendo y seguimos caminando por selva de montaña, terreno resbaladizo y puentes precarios sobre el rio.

Poco a poco van apareciendo las primeras coníferas y parece que entramos en terreno de verdadera montaña. Después de 5 h. de dura marcha llegamos a una terraza en medio de grandes cedros, es Sallaghari, nuestro nuevo campamento a 2.800 m. de altitud.

La tarde trae muchas nubes y pronto nos vemos envueltos en una espesa niebla que otorga un aspecto algo siniestro a nuestro pequeño asentamiento. De la tienda cocina sale un rico olor a sopa calentita, habrá que llegarse a probarla.

DHAULAGIRI TOUR 2008 - CAPÍTULO IV. THE BIG HILL

2008-12-05T09:08:00.000-08:00

Amanece el tercer dia de caminata y muy temprano, tras el wake up tea, ya estamos andando. Tras un puente colgante comienza una fuerte subida en zig-zag que salva 700m. de desnivel, es hora de poner las piernas a prueba. En cuanto ganamos altura emergen los primeros colosos de hielo en la distancia: el Gurja Himal, de casi 7.000 m., los picos Butterfly y poco después el imponente Dhaulagiri, protagonista de nuestro viaje. Paramos a comer en Dharapani y nos reunimos con nuestro guia Ram para ajustar el ritmo y las etapas pues nuestros porteadores (unos treinta) van muy cargados y cansados. Aclaradas las cosas, seguimos hasta el pueblo de Sibang, donde acampamos en el patio de la escuela. Curiosamente, encontramos una cabaña con teléfono por antena y desde tan insospechado lugar llamo a casa, quedandome con una extraña sensación de vacio.

Al siguiente día seguimos cresteando por encima de esta gran loma que empezamos a subir ayer, con grandes panorámicas del macizo del Dhaulagiri. Pasamos por el pueblo de Muri, que está de fiesta y vemos como los niños disfrutan de juegos y atracciones que parecen sacados de la edad media.

Llega la hora de bajar e internarnos de nuevo en el fondo del valle, en esta zona muy oscuro y encajonado. Pasamos la siguiente noche en Naura, donde a pesar de que no da el sol algunos valientes se bañan en el gélido rio.

Nos toca una nueva etapa, corta pero de gran dureza pues debido al mal estado del camino que cruza una garganta, nos vemos obligados a remontar toda la loma y bajar la otra cara, lo que supone subir casi 1.000m. de desnivel y bajar luego casi lo mismo.

A mediodía llegamos a Boghara, y dedicamos la tarde a descansar. Yo hago régimen de arroz pues me persigue la diarrea.

DHAULAGIRI TOUR 2008 - CAPÍTULO III. COMIENZA EL TREKKING

2008-12-05T08:37:00.000-08:00

Después de un viaje terrible de casi 12h por carreteras y pistas de tierra, llegamos por fin a Beni, punto de partida de nuestra larga caminata.

El trekking comienza por una pista polvorienta, por la que de vez en cuando pasa algún tractor o camión, envolviéndonos a todos en una espesa nube en la que cuesta respirar. No obstante, el paisaje es abrumador: el inmenso valle de Myagdi Khola se despliega ante nosotros como una invitación abierta a descubrirlo.

Nuestros pasos discurren entre pequeñas aldeas y casas dispersas, en las que las familias se afanan en recoger la cosecha de arroz, mientras los niños van y vienen de la escuela con sus uniformes inmaculados, como si estas gentes tuvieran una especie de repelente para el polvo, hasta los zapatos los llevan limpios.

La primera noche la pasamos en Babyachaur, pequeño pueblo junto al rio, en el que algunos nos bañamos, pues hace calor.

El segundo día nos lleva hacia Phedi, ya finalizada la pesada pista y pasado también nuestro primer puente colgante. Cada etapa suele durar unas 6 ó 7h y calculo que andamos unos 20 kms.

El valle comienza a encajonarse y las sombras nos invaden pronto. Acampamos en unas terrazas en las que el arroz acaba de ser cortado. El lugar es estupendo y empezamos a disfrutar de nuestras pequeñas "comodidades": la tienda comedor, nuestras sillitas y nuestro vino de Jerez, que no falta.

DHAULAGIRI TOUR 2008 - CAPÍTULO II. KATHMANDÚ

2008-12-04T14:19:00.000-08:00

Tras un vuelo espectacular con NEPAL AIRLINES llegamos a la capital nepalesa, donde nos espera nuestro guia Ram, quien nos lleva al hotel Fuji, en pleno barrio de Thamel, un establecimiento sencillo pero agradable, con habitaciones grandes y ducha muy caliente.

Mi vuelta a Kathmandú después de quince años me produce sensaciones encontradas: es muy agradable reconocer los lugares y percibir que aún existe ese ambiente un poco hippie y de buen rollo, pero por otro lado el caos es terrible: los cortes de electricidad, la contaminación, la cada vez mayor miseria, en fin, que el cambio de régimen político de momento no parece haber sido a mejor.

Paseamos por Thamel, de compras y nos reunimos luego con nuestra empresa local de trekking ASAHI TREKKS, con su jefe Ram Nepal que es todo un personaje, un comercial a la vieja usanza pero agradable y juerguista.

En Kathmandú hay que visitar Durbhar square, las estupas de Swayanbunath y Bodhnat, Patan con sus pagodas, Bakhtapur y por supuesto Pashupatinah, a orillas del rio Basmati, con sus cremaciones y templos.

Para terminar el día, nada mejor que un buen filete de yak en el restaurante Rum Doodle, con el mejor ambiente de la ciudad.

Ya tenemos todo listo para empezar nuestro trekking.

DHAULAGIRI TOUR 2008 - CAPÍTULO I. DELHI

2008-12-04T13:45:00.001-08:00

El sábado 1 de noviembre a las 16.30h salimos del aeropuerto de Jerez con una baja inesperada: mi primo Manolo Figueroa se queda en tierra por una inoportuna contractura de espalda, algo que nos deja a todos la sensación de un mal comienzo.

Cena y copas en el centro de Madrid para tomar a las 6h. a.m. un nuevo avión de KLM rumbo a la capital de la India, con escala en Amsterdam y sobrevolando luego Moscú.

A las 11h de la noche llegamos a Delhi y nos alojamos en un hotel espantoso, mi cama está llena de cagadas de ratón, pero da igual, sólo queremos dormir. Al día siguiente tenemos tiempo para pasear por la ciudad.

Delhi es una urbe monstruosa de 14 millones de habitantes, que en realidad ronda los 18. Se divide en dos partes: la vieja Delhi, caótica y miasmosa, y New Delhi, la de los palacios y grandes avenidas diseñadas por los ingleses.

Es la tercera vez que visito esta ciudad y me pareció que algo estaba mejorando, menos multitud y algo más de orden. En cualquier caso, la miseria y la suciedad siempre la acabas encontrando.

Visitamos las interesantes ruinas de Koutub Minar, la Puerta de la India, el palacio de Indhira Ghandi, el parlamento y un templo Hinduísta muy interesante pero no me acuerdo del nombre.

Para pasear e ir de compras recomiendo la zona de Connaugh Place, donde esta vez encontramos un restaurante fabuloso: Legends of India, para no perdérselo, la primera vez que disfruto de la cocina hindú, de veras.

En fin, la India siempre sorprendente y algo empalagante, pero merece la pena volver a visitarla.

...YA ESTAMOS DE VUELTA!!

2008-12-03T15:01:00.000-08:00

Pues si amigos, ya hemos vuelto. Después de un mes de viaje por tierras de Nepal, por el techo del mundo, todo acaba y ya estamos en casa. Han sido muchos días caminando alrededor del pico Dhaulagiri, la séptima montaña en altura del planeta, empezando por los campos de arroz, siguiendo por zonas de selva de montaña, cruzando glaciares y collados a más de cinco mil metros de altura y terminando en las tierras altas y desérticas del Tibet.

Ha sido muy duro, muchas subidas y desniveles, pocas comodidades, muchísimo frio, pero ha merecido la pena. Hemos contemplado paisajes de montaña impresionantes, no nos hemos cruzado con casi nadie, aunque en unas pocas aldeas hemos convivido con personas muy pobres pero que viven con dignidad y a las que no les falta la sonrisa, lo que nos hace pensar acerca de porqué necesitamos tantas cosas.

Como decía el famoso alpinista catalán Josep M. Anglada, lo importante es que hemos disfrutado mucho y hemos vuelto todos sanos y salvos.

A partir de ahora, me propongo reproducir en este blog una parte importante de mi diario de viaje por etapas, por lo que si estás interesado, te recomiendo estés atento a las próximas entregas.

Gracias a todos los que confiaron en nosotros y espero que os guste.

HASTA MUY PRONTO

2008-10-30T14:59:00.001-07:00

Bueno, llegó la hora.

Me queda un día para partir y quiero despedirme de todos mis queridos lectores, seguramente pocos pero eso, muy queridos.

El sábado volamos a Madrid y de allí a Delhi, donde pasamos una noche para seguir más tarde hacia Katmandú, en Nepal.

Nos esperan muchas horas de viaje, muchas aventuras, algunas penalidades, grandes esfuerzos, increíbles paisajes, gentes con vidas e historias muy diferentes a las nuestras, y de todo eso quiero empaparme, quiero llenar mi espíritu, algo vacío en los últimos tiempos.

Aquí quedan mi familia y mis amigos, pero todos me han apoyado tanto que de todos llevo algo conmigo, de unos más que de otros.

Espero que os acordeis de mi tanto como yo voy a pensar en vosotros.

Si consigo llegar a la cima, no tengais ninguna duda de que estareis allí conmigo.

Un abrazo muy fuerte y deseadme suerte.

Nos vemos a final de noviembre.

COLECTIVA A LA SIERRA DE ALBARRACIN

2008-10-27T06:24:00.000-07:00

La primera excursión colectiva de la temporada, y la primera de la nueva Junta Directiva, tuvo lugar ayer en la Sierra de Albarracín, la montaña que domina el fondo de la población de El Bosque, en la Sierra de Grazalema.

Fuímos 35 personas en autobús y, tras desayunar en la venta Julián, seguimos hacia Benamahoma, para empezar a caminar justo en la curva que sube al descansadero. El día era magnífico y el personal tenía muchas ganas de andar, por lo que en breve alcanzamos el cortijo de Albarracinejo Alto y desde aquí encaramos la subida a la cima, cortita pero con fuerte desnivel.

En la cumbre casi no cabemos todos pero se disfruta de una buena panorámica y de un primer aperitivo.

Desde aquí seguimos cresteando hasta un bonito llano en el que paramos a comer, con siestecita y sesión de masaje incluída.

La bajada la efectuamos por la pista de los ala delta y luego por un empinado cortafuegos que nos deja en el pueblo de El Bosque.

Buen ambiente, buenos amigos y cafelito de nuevo en Julián.

Los niños se portaron muy bien y algunos mayores también.

Y, bueno, me despido hasta el regreso de la Expedición.

Gracias por leer mi blog y ojalá nos veamos pronto contando grandes cosas.

Besos

LA PENÚLTIMA

2008-10-19T14:36:00.000-07:00

Hoy hemos vuelto a salir a la sierra, en la que posiblemente sea nuestra última (siempre penúltima) excursión de entrenamiento antes de marcharnos de expedición. De nuevo el trio la-la-la: Manolo Figueroa, Manolo Márquez y quien subscribe.

Nos fuímos a la sierra del Albarracín, a subir su cumbre conocida también por Las Cruces, por los tres símbolos grabados en la roca cimera que miran a tres términos municipales: El Bosque, Grazalema y Ubrique.

Hemos querido también ultimar la salida colectiva que tendrá lugar el próximo domingo en este mismo paraje, y para ello hemos realizado un pequeño bucle saliendo de la curva antes del descansadero de Benamahoma y volviendo por la pista de despegue de alas delta hasta la carretera del Bosque.

Una vez más gozamos de buen tiempo y mejor ambiente, terminando de poner a punto nuestras piernas.

Cervecita y tapa al final en la tasca Majaceite, en Benamahoma.

ENTRENANDO EN LA SIERRA DE GRAZALEMA

2008-10-13T11:59:00.000-07:00

Después de un "puente" del Pilar pasado por agua y sin poder hacer nada, de repente me llama el Lolo y me dice que si nos escapamos a la sierra a machacarnos un poco.

-oye, es que nos vamos a mojar.

-pues que nos vayan dando, yo me voy.

Dicho y hecho, a las 8.30h. de la mañana me está recogiendo abajo de casa, viene también el bueno de Manolo Márquez. Decidimos irnos a subir al San Cristóbal por la cañada de la madera y sobre las 10.00h. estamos acometiendo las primeras y empinadas rampas de esta ascensión.

El día está raro, hace un calor bochornoso, mucha humedad pero el cielo no amenaza agua de momento.

En una hora estamos en la cima, hemos subido rápidos a pesar de que por aquí no hay camino. Una pieza de fruta y nos tiramos abajo hacia el puerto de las cumbres, el cual pasamos de largo buscando la bajada antigua por el otro puerto de las cumbres, el auténtico, por donde llegamos hasta la carretera del puerto de las palomas.

Toca ahora un poco de "labordismo" por la carretera, con algo de lluvia, para recuperar el coche que dejamos en el mirador del puerto del boyar.

Cervecita rápida en El Bosque y llegamos a tiempo de almorzar en casa, después de una bonita actividad, muy deportiva por el ritmo de caminata y un poquito "furtiva".

A ver si tenemos tiempo de alguna más antes de irnos...

LA GRAN FIESTA MONTAÑERA

2008-10-13T11:35:00.000-07:00

El pasado 4 de octubre celebramos en el restaurante El Triple una comida de apoyo a la expedición DHAMPUS 2008, gracias al buen hacer de nuestro amigo Antonio (el "busto") que se enrrolló muchísimo, y eso que al final el no viene al viaje.

La comida estuvo estupenda y juntamos a ochenta personas, nuestros mejores amigos y las familias. Tras el almuerzo se sortearon regalos, el Lolo puso un audiovisual y luego mucho dancing y muchas copas.

La gente se lo pasó de escándalo y reinaba un ambiente estupendo de camaradería y de ganas de pasarlo bien.

Personalmente, disfruté muchísimo y tuve un par de momentos inolvidables. Llegué el primero y me fui el último, unas doce horas de fiesta, quién da más?

Gracias de todo corazón a los que vinieron.

ENTRENANDO EN SIERRA NEVADA

2008-08-24T14:38:00.000-07:00

De cara al proyecto que tenemos entre manos para noviembre, nos fuímos el fin de semana a Sierra Nevada a completar nuestro entrenamiento físico y a mejorar la memoria de altitud de nuestros organismos, y es que "no sólo de Activa vive el montañero".

Salimos el sábado y tras un viaje algo ajetreado, a mediodia estábamos caminando por la Carihuela del Veleta, hacia el refugio "Villavientos". Aunque nuestra primera idea era vivaquear en el Mulhacén, la mala previsión meteorológica nos hizo cambiar a un destino más seguro para pasar la noche.

Al llegar al refugio me doy un golpe en la cabeza con el marco de la puerta y mana abundante sangre. Una cura improvisada de Pepe Rober me devuelve al mundo de los vivos y una hora más tarde ya me encuentro bien y me doy un paseo hasta la cima de Loma Pelá, aunque mis compañeros siguen un poco más hasta el Puntal de la Caldera.

Un atardecer espectacular preludia una noche de impresionante tormenta eléctrica, el parte no se equivocó.

El domingo subimos al cerro de los Machos y luego al Veleta, bajando más tarde hasta nuestro punto de partida en el albergue universitario.

El fin de fiesta lo tuvimos en Granada, en el rincón alpujarreño, conocido bar de tapas.

El balance estupendo: cuatro tresmiles en menos de dos días.

ALGO GORDO SE CUECE...

2008-08-19T04:11:00.000-07:00

El largo y cálido verano enfila su recta final y mientras la mayoría de los mortales ultima o regresa de sus vacaciones, un reducido grupo de amigos con una extraña afición común planean en la clandestinidad el asalto a una gran fortaleza.

Se trata de un objetivo ambicioso, por su dificultad, por la lejanía y por el coste que supone, tanto en lo económico como en el tiempo, pero todos están convencidos de que merece la pena intentarlo.

Muchos nos llamaran locos, y no les faltará algo de razón. Dirán que cómo podemos plantearnos una cosa así, desatendiendo nuestras obligaciones familiares y laborales, gastando nuestros pocos ahorros en una quimera, en un acto de máxima irresponsabilidad y egoísmo.

Una vez más haremos oídos sordos, haremos nuestra la máxima "carpe diem" , y en silencio y sin despertar revuelo, seguiremos afilando nuestras armas de cara a la cruenta batalla que se avecina, que sin duda promete ser una de las más grandes de nuestras miserables existencias.

Se me olvidaba: la fortaleza recibe el singular nombre de Dhampus y se encuentra al oriente, más allá de las tierras conquistadas por Alejandro Magno.

Seguiremos con la crónica.

CERDOS SALVAJES

2008-08-05T04:47:00.000-07:00

Como en la famosa peli de Travolta, nos fuímos cuatro amiguetes ya un poco puretones en nuestras motos, de escapada por tierras del interior, con el único afán de disfrutar de las monturas y vivir una experiencia de libertad conyugal.

Con esta premisa nos calzamos un total de 1.600 kms., subiendo por la ruta de la plata hasta Plasencia y quedándonos a dormir la primera noche en Hervás, un bonito pueblo con un interesante barrio judío.

El segundo día lo dedicamos a recorrer la comarca de Las Hurdes, con pueblos de nombres tan evocadores como Caminomorisco o Pinofranqueado, en los que el tiempo parece aún detenido, y luego subimos a la Peña de Francia, excelente mirador de las tierras salmantinas. El día finalizó en Las Batuecas, haciendo noche en el precioso pueblo de La Alberca.

La tercera jornada tenía como objetivo circunvalar la sierra de Gredos, por El Barco de Avila, donde paramos a comprar las famosas alubias, luego cruzando por el puerto del pico y bajando finalmente hacia La Vera, donde paramos a bañarnos en la garganta de Alardos y a la caída de la tarde seguimos hasta llegar de nuevo a Plasencia.

Fin de fiesta en la capital del Jerte, con buena cena y algunos cubatas en los muchos bares que se apelotonan en la calle Rey, del caso antiguo.

Mucha gente, muchas niñas, pero a la postre como en la película, de libertad conyugal nada de nada, a dormir que mañana nos toca otra kilometrada.

En resumen, una estupenda experiencia motera, con muchas carreteras sinuosas y algún tramo rápido, disfrutando mucho de las máquinas y sin ningún percance, que es lo que cuenta.

La vuelta a Jerez terrible pues nos pilló un calor horroroso, sobre todo entre Cáceres y Sevilla, lo que nos recordó otra peli famosa: "Océanos de fuego", pues llegamos a nuestra ciudad a las cuatro de la tarde casi derretidos.

Fuímos Joaquín, Pepe Rober, Mile y servidor, tres BMW y una Yamaha.

LOS OSCOS (ASTURIAS)

2008-07-27T17:30:00.000-07:00

Hace doce años anduve ya por los valles escondidos de los Oscos, en el occidente asturiano, y ahora me apetecía volver en plan familiar, pues me parece un lugar ideal para ello.

Los Oscos son una comarca situada justo en el límite entre Asturias y Galicia, una zona injustamente olvidada y abandonada a su suerte hasta hace muy pocos años, en los que un incipiente desarrollismo fundamentado en el turismo rural parece querer introducirse.

El paisaje recuerda a las campas inglesas de conocidas películas de cine: montañas suaves y onduladas cubiertas de verdes pastos, frondosos bosques de ribera, aldeas dispersas y un cierto aire bucólico envuelto en brumas y nieblas que lo impregna todo.

Nuestro grupo se instaló en la aldea de Nonide, cerca de Santa Eulalia de Oscos, en una casa rural de alquiler que resultó fabulosa ("casa Perete"). Ojalá todas las casa de alquiler estuvieran igual de cuidadas y acondicionadas.

Durante los seis días de estancia nos dedicamos a caminar por la zona, siendo la excursión más famosa y bonita la de la cascada de la Seimeira. Practicamos piragüismo en el rio Agüeira, muy cercano a la casa. También visitamos hermosas playas, como la de las Catedrales, cerca de Ribadeo, museos etnográficos de gran interés, como el conjunto de Teixois, cerca del pueblo de Taramundi, con una fragua antiquísima en pleno funcionamiento.

Por supuesto que nos hinchamos de sidra, de fabes, de pulpo a feira y de costillas y chuletas de ternera galega, pues el asunto gastronómico ya sabeis que nos tira mucho también.

En fin, que han sido unos días estupendos y relajados, en un lugar perfecto para desconectar de todo.

Al final del viaje nos fuimos a Santiago de Compostela, coincidiendo con las fiestas del santo patrón, y encontramos la ciudad envuelta en una movida tremenda de gente, bares, atracciones, conciertos, mucho ambiente pero quizás hubiésemos apreciado más la belleza de la meta del camino con algo menos de gente y jaleo.

Fuimos la familia Figueroa, los Padilla y los Souto, estos últimos en busca de sus orígenes honomásticos, perfectamente hallados.

Volveremos a casa Perete en otra época del año, si Dios y el santo peregrino quieren.

SANCTI PETRI EN VELERO

2008-07-14T04:23:00.001-07:00

Mi compi Chema me anima a participar en una singular jornada de pesca por la costa gaditana. La singularidad estriba en que no vamos a zarpar en la típica lancha a motor sino en un velero de 43 pies que alquila una empresa de Chiclana.

Ante la idea de gobernar aunque sea un rato semejante navío, (mi título sólo me permite llevar barcos de hasta 12 metros), me apunto del tirón y el sábado a las 9,15h estamos camino del puerto deportivo de Sancti Petri.

Los trece metros largos de eslora se notan mucho, y aunque el barco no complace en exceso a mi amigo Manolo, a mí me parece fabuloso: bañera enorme, dos ruedas de timón, electrónica bastante completa y un interior de lujo (3 camarotes y 3 baños). Tan sólo la jarcia fija y de labor deja algo que desear, se nota que el barco es de los "baratitos".

Pues nada, salimos a navegar con oeste fuerza 4-5 y marejada, lo que hace que la cosa vaya bastante movida. Nada de pesca, pero nada, ni una picada, muchas olas y algunos pantocazos y vomitera de dos tripulantes, que seguro no repiten.

Una lástima lo de la pesca, que a mí me da casi igual, pero una gozada manejar un velero así.

A ver si me toca un cuponazo y me lo compro.

EL MOLINO DEL INGLÉS

2008-06-30T08:52:00.000-07:00

Llevamos cuatro años seguidos alquilando esta magnífica casa rural situada en el valle del Guadiaro, en Málaga, muy cerca del pueblo de Jimera de Líbar. Es algo cara pero al ser muy grande permite repartir el gasto entre muchos y desde luego merece la pena, pues se trata de un auténtico oasis en medio del sofocante verano que ya nos azota. Los baños en la piscina, las barbacoas y arroces de Faustino, las veladas nocturnas bajo el fresno de la entrada, (con frío para jersey!!), la mañana de compras en Ronda con Roberto y la música del Pali, los vinitos del Lolo, los champiñones del Trujillo, las historias militares del winsi, la capacidad digestiva del Padilla,...hacen de este fin de semana uno de los mejores de cada verano. Agradecimiento por supuesto también a las chicas, sobre todo a Manoli e Ita, artífices del evento. Este año incluso hicimos algunas excursiones, como la de bajar a la cueva del Hundidero, con su aéreo sendero y su entrada descomunal. Lo peor del Molino del Inglés es tener que marcharse el domingo, uno se quedaría una semana más.

FIN DE SEMANA EN BOLONIA

2008-06-15T15:29:00.000-07:00

Con motivo de mi aniversario de boda (16º) nos vamos Ana y yo con varios amigos a pasar el finde a la mejor playa de España: la ensenada de Bolonia, cerca de Tarifa. Nos alojamos en la posada de Lola, un hostal sencillo pero muy acogedor y con su puntito chill out que tanto nos gusta. Cenamos magníficamente en el restaurante Las Rejas, con unos calamares en su tinta muy ricos y con un servicio eficaz y simpático de los camareros.

Veladas a la luz de la luna en el jardin de la posada, sin levante ni poniente, una noche estupenda con muchos cubatitas y como siempre las ocurrencias del Chemita.

Durante el día relax en la playa, con muchos baños en ese agua limpia y helada que caracteriza estas costas.

Incluso dimos una vuelta por la verbena del pueblo, que coincidía estos días, y que congregaba a todo el garrulismo local.

En el hostal Rios tambien se desayuna y se almuerza bien, más sencillo y baratito.

Vinieron también Ricardo y Pilar, a quienes ya echábamos de menos.

ASCENSIÓN AL TREVENQUE

2008-05-27T15:16:00.000-07:00

Como continuación de la reseña anterior, y aprovechando que estábamos en Sierra Nevada, el domingo nos fuimos a subir un pico emblemático para los granadinos: el Trevenque, que con sus 2.079m. de altura se erige como el rey de la media montaña y como una asignatura pendiente desde hacía muchos años para mí.

Partimos de la fuente del Hervidero para, tras una monótona pista de grava, aproximarnos a la base del pico. La ascensión final, aunque corta, es empinada y por terreno inestable, lo que exige paso firme y seguro. La cumbre es aérea, como a nosotros nos gusta y ofrece una vista excepcional de la sierra y la vega, lástima que el día bastante nublado nos robara parte de esta visión.

En la bajada llueve algo y apretamos la marcha para llegar al punto de partida, junto al que existe un merendero en que nos hinchamos de papas a lo pobre, migas y otras lindezas.

En resumen, un gran fin de semana compartido con buenos amigos, aparte de los ya mencionados, mi querida Consuelo, Tere, Lola , Manolo Figueroa y el gran Manolo Márquez.